A essência da alta costura

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Alta costura milanesa, um novo capítulo. No dia 20 de maio, será inaugurada no centro de exposições Armani/Silos, em Milão, a exposição “Giorgio Armani Privé 2005-2025”, comemorando o vigésimo aniversário de seu nascimento, após o desfile de moda realizado em janeiro passado em Paris, nos espaços do edifício da rue François Premier. Aberta ao público a partir do dia seguinte até o final do ano, ela oferecerá cerca de cento e cinquenta criações escolhidas pessoalmente pelo designer, que dispensou curadores externos. Além disso, a exposição faz parte de um ano repleto de comemorações, já que coincide com o décimo aniversário da Armani/Silos e o quinquagésimo aniversário da fundação da empresa .

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No entanto, quando Armani quis estrear na alta-costura, muitos ficaram perplexos com essa decisão: como poderia a encarnação do prêt-à-porter, o símbolo vivo do vestir democrático, das intuições que entram na vida cotidiana e a facilitam, o designer que vestia mulheres de carreira e vendia milhões de jeans com a águia, converter-se em uma linguagem aristocrática, exclusiva e excludente, para iluminar eventos inacessíveis e os imensos guarda-roupas de mulheres com disponibilidade econômica ilimitada? Ninguém disse isso abertamente, mas o sentimento que se espalhava era o de uma traição. Naquela época, trabalhando ao lado dele em comunicações e grandes eventos, como as impressionantes exposições organizadas no Guggenheim de Bilbao ou nas Termas de Diocleciano, estava a jornalista Adriana Mulassano, um antigo grande nome do “Corriere della Sera”, que hoje lembra: “Ele repetia a vida toda que não faria alta-costura, dizia que não era capaz, que não conseguia fazer… Eu, em vez disso, respondi a ele: “Um dia você será forçado a fazer isso, porque quando os preços variam muito para baixo (veja Emporio, A/X, a linha de jeans, ndr) você tem que adaptar a oferta também na outra direção”. “Vamos lá”, ele respondeu”. E em vez disso .

Por que, então, um homem eminentemente prático como Armani não conseguiu resistir à tentação da sofisticação de bordados e construções complexas que exigem uma habilidade manual mágica? Os vestidos que encerravam seus desfiles já eram peças de edição limitada e tão caros quanto um carro de série especial, então a maioria das pessoas não via sentido na operação. Certamente, foi uma escolha livre. Na produção, sempre há alguém que nos mostra como cada detalhe, até mesmo uma casa de botão perfilada, corresponde a um aumento no custo final: um designer que sempre teve que lidar com o conceito do grande público e que conhece perfeitamente os critérios de produção, não pode deixar de ser sensível a esse aspecto. A alta-costura, portanto, como um recinto onde tudo é permitido, permitindo-se até mesmo uma criatividade ilimitada: habilidades manuais e artesanais quase irreais, citações e alusões à arte, aos costumes de outros países, rarefações e desafios impensáveis ​​no vestuário . E assim tem sido desde sua estreia em Paris, em 24 de janeiro de 2005, em um loft na rue Lauriston. Liberdade, diversão.

Aqueles que trabalham ao lado de Armani (conhecido por todos como “Sr. Armani”) confirmam que, quando o cronograma de trabalho inclui desenhar ou aperfeiçoar a coleção Privé, a atmosfera na Via Borgonuovo 11 é mais suspensa, irreal: há o habitual silêncio sagrado exigido durante o trabalho, amplificado pelo espanto e admiração que peças que exigiram até 900 horas de trabalho instintivamente inspiram.

A atmosfera nos desfiles da Armani Privé também é diferente e eloquente. Para uma Sophia Loren ou uma Cate Blanchett que inevitavelmente atraem a atenção da imprensa e dos fotógrafos, o resto da plateia é composta por senhoras que talvez sejam anônimas para a maioria, mas estão lá porque são clientes fiéis: na primeira fila estão as clientes árabes e chinesas, que representam os dois mercados mais relevantes para esta coleção. Muitas vezes, e isso é um fato interessante, essas são filhas de clientes históricos .

Este último dado permite duas considerações. A primeira é que Armani venceu a aposta da alta-costura que inicialmente levantou algumas dúvidas naqueles que o admiravam como o rei do prêt-à-porter. O designer registrou uma mudança geracional e percebeu que o mais alto nível de vestuário estava sendo buscado por meninas que cresceram em meio ao farfalhar de vestidos Balenciaga ou Chanel de suas mães, mas que, diferentemente de seus pais exigentes, eram atraídas por uma linguagem menos pomposa, menos barroca, menos pomposa, sem abrir mão da perfeição e da qualidade. Quando um de seus colaboradores lhe perguntou se um paletó não ficaria mais bonito com um botão em vez de um zíper, elemento que não vem à mente quando falamos dos elementos que compõem uma criação de alta costura, o estilista respondeu: "Nossos clientes se vestem sozinhos, não têm quem os ajude a fazer isso" . A conscientização sobre vestir mulheres que não vivem em Downton Abbey, com empregadas pessoais que as ajudem a colocar ou tirar até luvas, é um elemento-chave na estratégia da Armani. O fato de se tratar de uma alta-costura muito concreta também é demonstrado pela presença, já a partir do segundo desfile, de inúmeros looks diurnos que repropõem em tom precioso aqueles casacos, tops e calças que constituem seu léxico.

E a segunda consideração é de natureza puramente estética. Na época em que Armani Privé estreou, a alta-costura estava passando por um período de profundo cansaço e uma fina nuvem de poeira — dourada, veja bem, mas poeira mesmo assim — havia se instalado sobre os esforços de alfaiataria e produção das poucas casas de moda sobreviventes : Karl Lagerfeld estava inflexível na Chanel, John Galliano estava expandindo os limites na Dior, Donatella Versace estava se concentrando no prêt-à-porter e a coleção Atelier não era mais o laboratório criativo pirotécnico pelo qual seu irmão Gianni era tão apaixonado, Dolce & Gabbana ainda não havia começado a enviar seus meticulosos, mas muitas vezes redundantes, cartões-postais da Itália. Em outros lugares, eles optaram por truques teatrais — também conhecidos como palhaçadas sem entusiasmo entre os trabalhadores — úteis para obter alguns segundos de visibilidade no noticiário da hora do almoço.

Portanto, a chegada da Armani demonstrou como era e ainda é possível ter uma alta costura que concilia trabalho artesanal elaborado, atenção aos detalhes de outra época, soluções de alfaiataria que infelizmente são notadas e compreendidas por um público cada vez menor e uma imagem de extrema nitidez, com silhuetas tão limpas e nítidas quanto um traço de tinta: é como na dança, onde cada esforço é escondido por uma graça inigualável. Uma alta costura de subtração que lançou uma tendência, tão saudável quanto o jejum após uma compulsão alimentar . Poucos anos depois, como se fosse uma ajuda de colegas minimalistas, Raf Simons também seguiu esse caminho para a alta-costura opulenta e caleidoscópica da Dior: aproximando-se da poesia do fundador, ele também demonstrou, infelizmente com um número reduzido de seguidores, como era possível apresentar elementos da mais alta costura em roupas que, para um olhar menos atento, poderiam parecer banais e sem adornos.

Tanto no tapete vermelho quanto na passarela, a coleção é hoje uma certeza repousante, senão um refúgio: não se esperam surpresas nem estranhezas, mas é garantido que nos encontraremos diante de uma ideia de moda comedida, razoável e lisonjeira. E parece que os pedidos, às vezes excessivos, dos estilistas não são apreciados, cujo poder excessivo o Sr. Armani tende a considerar apenas o suficiente, ou seja, relativamente pouco: seus pedidos de mudanças que distorceriam a imagem do vestido são recusados ​​ou contidos com firmeza educada. Apenas uma exceção foi observada, e quem pediu um vestido que poderíamos definir como galáctico para uma cerimônia do Grammy foi Lady Gaga .

Duas décadas de experimentação (mesmo com materiais incomuns, como crina de cavalo). No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo: um passeio de verão 2012 da Armani Privé (foto de Randy Brooke) e esboço relacionado (cortesia de Giorgio Armani). Desenho de um vestido de noite da coleção de inverno de 2006 e um look do desfile de inverno de 2011 (foto SGP)

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