A chapeleira que disse não a Christian Dior e outras empresas femininas úteis

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Se o século XX foi o século da afirmação da moda italiana, a opinião comum, e um bom número de textos, tendem a considerar este processo a partir da sua metade exata ou quase exata, 1951 , ou seja, a partir dos desfiles na Sala Bianca, dos quais, aliás, existem importantes testemunhos fotográficos também da década anterior. Mas aquelas que tendem a ser esquecidas, como se tivessem nascido naquele preciso momento ou, se estivessem ativas na virada do século anterior, como se nunca tivessem existido, são as mulheres que trabalharam para que esse processo acontecesse. E que elas eram mais numerosas, mais ativas, mais desencantadas que os homens. Rosa Genoni, a quem o prêmio "Donne e Moda" deste ano dedicou a categoria "precursoras do Made in Italy", não pode deixar de ser mencionada em primeiro lugar: ativista política, professora da Umanitaria e estreia da alfaiataria Haardt&Fils em Milão, ela fez sua, absorvendo-a já em seus primeiros anos como "piccinina", um debate sobre a necessidade de uma moda italiana, liberta da parisiense, que havia se enraizado antes mesmo da unificação e, de certa forma, estava ativa desde o século XVII.

Seu repertório de modelos de uma moda nacional que partia do traje popular e da grande história da arte, integrados em produções de excelência artesanal para as quais ela mesma contribuiu por meio de associações femininas, é um exemplo luminoso de vontade e empenho do qual restam muitas imagens fotográficas, muitos esboços e pouquíssimos exemplos, alguns daqueles com os quais ela havia reposto as roupas perdidas no incêndio devastador do pavilhão italiano na Mostra delle Arti Decorative del Sempione, em agosto de 1906, e hoje conservadas na Gallerie del Costume do Palazzo Pitti, em Florença, salvas do incêndio do Pavilhão. Como muitas das costureiras que a sucederiam, em 1908 ela já havia desenhado um vestido que não comprimia nem modificava o corpo feminino, o modelo “tanagra”, nome inspirado nas famosas terracotas gregas, imediatamente adotado pela diva do momento, Lyda Borelli . Menos de vinte anos depois, Luisa Spagnoli, hoje uma heroína popular graças a séries, ensaios e biografias ficcionais como a de grande sucesso de Paola Jacobbi, acrescentou à sua fábrica de doces e chocolates uma fábrica de beneficiamento de lã de angorá, envolvendo eventualmente oito mil criadores e apoiando uma das primeiras iniciativas de bem-estar corporativo, na mesma linha que, cento e trinta anos antes, em 1789, o que seria fatal para sua irmã Maria Antonietta, havia levado Maria Carolina da Áustria, esposa de Fernando IV de Bourbon, que indevidamente ostenta a assinatura no documento, a promulgar o Estatuto de San Leucio, um exemplo de socialismo esclarecido em torno da prestigiada fábrica de seda crua: o primeiro exemplo no mundo de igualdade salarial e apoio à maternidade.

E novamente, Maria Monaci Gallenga, a primeira empresária italiana de luxo a cruzar o Atlântico e todo o continente norte-americano com seus veludos estampados já em 1915, entre os artistas italianos presentes na exposição Art Déco em Paris em 1925, entre os signatários do programa do Instituto Nacional de Artesanato e Pequena Indústria, fundado no mesmo ano para promover a imagem dos produtos italianos no mundo. E depois, e ainda dezenas de outras costureiras que se ligam a grandes artistas e músicos, promovendo seus trabalhos, de Gigliola Curiel a Germana Marucelli, outras que se destacam não só na alta-costura, mas também no prêt-à-porter como as Irmãs Fontana, e nomes ainda menos conhecidos, mas que hoje fazem grandes progressos através de suas herdeiras, como Maria Peserico, mestre cortadora de calças e criadora de soluções engenhosas para a vestibilidade, ao lado de Giannino Marzotto por décadas e depois, como empreendedor que sonhava com uma mulher de calças já em 1962, quando nas revistas femininas era proibido usar qualquer coisa que não fosse saia, conselheira e parceira estilística de gênios da inovação na moda como Adriano Goldschmied. Antes de Donatella Versace, antes de Miuccia Prada, a moda italiana era repleta de mulheres. O importante é garantir que cada um tenha o seu papel legítimo.

Encontro-me escrevendo novamente sobre minha cidade, Bolonha, e neste caso não sobre uma marca em crise com um passado glorioso, como La Perla, de Anna Masotti, mas sobre uma chapeleira esquecida além das torres, Isotta Zerri. Da década de 1930 à década de 1990, na loja com vista para a Piazza Santo Stefano, este artesão criativo e talentoso fez chapéus para clientes fiéis (de Edda Ciano a Idina Ferruzzi), estrelas de cinema (Grace Kelly) e casas de alta costura: em primeiro lugar Coco Chanel e Christian Dior, que em 1952 a teriam querido ao seu lado, em seu ateliê, em Paris, mas nunca conseguiu convencê-la a deixar sua casa e sua família, onde ela ditava as leis e exigia respeito. A história de Isotta é grande e pequena ao mesmo tempo, emblemática de como a moda na Itália é (foi?) um conjunto de eventos individuais marcados por muito trabalho, sacrifícios frequentes e atenção à qualidade, sem os quais seria impossível criar um "nome" duradouro e confiável.

Isotta Zerri, nascida em 1913 e falecida em 2001, aprendeu a costurar ainda criança com a mãe e a tia, ambas costureiras, dado biográfico comum a muitas outras mulheres que criaram laboratórios e ateliês nos quais se consolidou pelo menos parte da estrutura do futuro Made in Italy. O hábito de trabalhar cedo, mesmo quando não era uma necessidade econômica, fazia parte do aprendizado doméstico, mas não era garantido que o saber-fazer da tradição familiar fosse refinado a ponto de alcançar fama internacional: tendo se tornado chapeleira, “a dama dos chapéus” rapidamente se tornou amada pelos modelos “para olhar, para pousar na cabeça e nunca mais tocar” e por uma lucidez de design que ainda é invejável: “Um chapéu deve nascer de uma só vez, assim que você coloca as mãos nele . Deve ser leve, vaporoso, não enfraquecido por modificações ou segundas intenções, o que admito apenas na fase de design mental”. São princípios indicativos da mentalidade de um designer e foram reunidos no documentário de Paolo Fiore Angelini, “Notas para um filme sobre Isotta Zerri” , realizado na sequência da exposição a ela dedicada no centenário do seu nascimento por Lavinia Turra, estilista também bolonhesa, filha de amigos da família, que durante a infância passava tardes inteiras no seu atelier e ali, segundo ela, aprendeu a amar a moda. Das lembranças de familiares, clientes e funcionários emerge uma mulher com uma consciência notável de sua própria visão, tanto que ela apontou ao Monsieur Dior que ele estava criando chapéus muito rígidos, "objetos decorativos", e como ela poderia "fazer melhor", e ao mesmo tempo uma empreendedora com senso prático e habilidades organizacionais para conciliar entregas para casas de moda e clientes particulares até desenvolver uma empresa de vinte funcionários. Não é por acaso que um capítulo da coletânea de ensaios “Le donne che facendo l'impresa” (“Chapeau” de Marta Casarini - Edizioni del Loggione) foi dedicado a ela, porque era disso que se tratava, como atividade econômica e como ação que envolvia riscos e um certo espírito de aventura, além de trabalho árduo.

A base da moda é esta: a capacidade de fazer e de se medir com habilidades manuais e ideias, e em Bolonha, como em outras cidades e vilas provinciais, muitos negócios foram fundados por mulheres ou inspirados pelas mulheres da família. Só para citar dois, o peleteiro Gelosi Diva, que nos mesmos anos que Isotta Zerri (a poucos metros de distância) organizou o seu negócio através do controlo de toda a cadeia (curtimento, comércio de couro, design e embalagem); e Bovina, que, já uma fábrica de flores para chapéus na década de 1930, começou a oferecer flores de tecido para noivas e alta costura na década de 1960 (hoje para Saint Laurent, Valentino e outras) graças ao talento de Raffaella Bonetti Bovina e seu marido Raffaele. Nas escolas de moda, você pode encontrar jovens designers e estudantes atraídos pela dimensão laboratorial e artesanal da moda, por projetos de cadeia de suprimentos curta e enraizados em seu próprio território, convencidos de que não é necessário cruzar o limiar das marcas de super luxo para se sentirem realizados profissionalmente. Uma forma saudável de pensar e agir, de certa forma, além do mito de carreiras cada vez mais competitivas e incertas, desde que isso não se transforme em fechamento, em coleções sem ambição de design.

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