De modeontwerpster die nee zei tegen Christian Dior en andere nuttige vrouwelijke ondernemingen

Over hetzelfde onderwerp:

Als de twintigste eeuw de eeuw van de bevestiging van de Italiaanse mode was, dan neigen de algemene opinie en een behoorlijk aantal teksten ernaar dit proces te beschouwen vanaf het exacte of bijna exacte moment, namelijk 1951 , dat wil zeggen vanaf de modeshows in de Sala Bianca waarvan bovendien ook belangrijke fotografische getuigenissen uit het voorgaande decennium bewaard zijn gebleven. Maar degenen die de neiging hebben te worden vergeten, alsof ze op dat specifieke moment geboren zijn of, als ze actief waren aan het begin van de vorige eeuw, alsof ze nooit hebben bestaan, zijn de vrouwen die hebben gewerkt aan de totstandkoming van dit proces. En dat ze talrijker, actiever en minder tevreden waren dan mannen. Rosa Genoni, aan wie dit jaar de prijs "Donne e Moda" is toegekend in de categorie "voorlopers van Made in Italy", mag als eerste genoemd worden: politiek activiste, professor aan de Umanitaria en grondlegger van het kleermakersatelier Haardt&Fils in Milaan. Zij had zich al in haar beginjaren als "piccinina" een eigen debat ontwikkeld over de noodzaak van een Italiaanse mode, los van de Parijse, die al vóór de eenwording was ontstaan ​​en in zekere zin al sinds de zeventiende eeuw actief was.

Haar repertoire van modellen van een nationale mode, dat begon met volkskostuums en de grote kunstgeschiedenis en werd geïntegreerd in ambachtelijke producties waaraan zij zelf via vrouwenverenigingen bijdroeg, is een schitterend voorbeeld van wilskracht en toewijding. Er zijn veel fotografische afbeeldingen, schetsen en heel weinig voorbeelden bewaard gebleven, waaronder enkele waarmee zij de kleding verving die verloren ging bij de verwoestende brand van het Italiaanse paviljoen in het Mostra delle Arti Decorative del Sempione in augustus 1906. De kleding wordt nu bewaard in de Gallerie del Costume van Palazzo Pitti in Florence, die gered werd van de brand van het paviljoen. Net als veel van de couturières die haar zouden opvolgen, had ze in 1908 al een jurk ontworpen die het vrouwelijk lichaam niet comprimeerde of modificeerde, het model "tanagra", vernoemd naar de beroemde Griekse terracotta's, die onmiddellijk werd omarmd door de diva van dat moment, Lyda Borelli . Nog geen twintig jaar later breidde Luisa Spagnoli, inmiddels dankzij series, essays en fictieve biografieën zoals de zeer succesvolle biografie van Paola Jacobbi, haar snoep- en chocoladefabriek uit met een fabriek voor de verwerking van angorawol. Uiteindelijk telde deze fabriek achtduizend fokkers en steunde ze een van de eerste initiatieven voor maatschappelijk welzijn van bedrijven. Dit initiatief, dat honderddertig jaar eerder, in 1789, Maria Carolina van Oostenrijk, de echtgenote van Ferdinand IV van Bourbon (die ten onrechte de handtekening onder het document draagt), ertoe aanzette het Statuut van San Leucio af te kondigen. Dit was een voorbeeld van verlicht socialisme rond de zeer gewaardeerde fabriek voor ruwe zijde. Het was het eerste voorbeeld ter wereld van gelijke beloning en ondersteuning van het moederschap.

En dan is er nog Maria Monaci Gallenga, de eerste Italiaanse ondernemer in luxe die al in 1915 met haar bedrukte fluwelen de Atlantische Oceaan en het hele Noord-Amerikaanse continent overstak. Zij was een van de Italiaanse kunstenaars die aanwezig waren op de Art Deco-tentoonstelling in Parijs in 1925 en een van de ondertekenaars van het programma van het Nationaal Instituut voor Ambachten en Kleine Industrie, dat in datzelfde jaar werd opgericht om het imago van Italiaanse producten in de wereld te bevorderen. En dan zijn er nog tientallen andere naaisters die verbonden zijn aan grote kunstenaars en muzikanten en hun werk promoten, van Gigliola Curiel tot Germana Marucelli, anderen die niet alleen naam maken in haute couture, maar ook in prêt-à-porter, zoals de gezusters Fontana, en ook minder bekende namen, maar die vandaag de dag grote vooruitgang boeken dankzij hun erfgenamen, zoals Maria Peserico, een meesterlijke broekenontwerpster en bedenker van ingenieuze oplossingen voor draagbaarheid, naast Giannino Marzotto gedurende decennia, en later als ondernemer die al in 1962 droomde van een vrouw in een broek, toen het in vrouwenbladen verboden was om iets anders te dragen dan een rok, adviseur en stilistische partner van geniale vernieuwingen in de mode, zoals Adriano Goldschmied. Vóór Donatella Versace en Miuccia Prada was de Italiaanse mode vooral gericht op vrouwen. Het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat iedereen de rol krijgt die hem of haar toekomt.

Ik schrijf weer over mijn stad, Bologna, en in dit geval niet over een merk in crisis met een glorieus verleden, zoals La Perla van Anna Masotti, maar over een hoedenmaakster die vergeten is achter de torens, Isotta Zerri. Van de jaren 1930 tot en met de jaren 1990 maakte deze creatieve en talentvolle ambachtsman in zijn winkel met uitzicht op de Piazza Santo Stefano hoeden voor trouwe klanten (van Edda Ciano tot Idina Ferruzzi), filmsterren (Grace Kelly) en haute couture-huizen: in de eerste plaats Coco Chanel en Christian Dior. In 1952 wilde Dior haar graag aan zijn zijde hebben, in zijn atelier in Parijs, maar hij slaagde er nooit in haar ervan te overtuigen haar huis en familie te verlaten, waar zij de wet dicteerde en respect eiste. Het verhaal van Isotta is groot en klein tegelijk. Het is een symbool van hoe mode in Italië een verzameling individuele gebeurtenissen is (geweest?). Zonder deze gebeurtenissen is het onmogelijk geweest om een ​​blijvende en betrouwbare "naam" te creëren.

Isotta Zerri, geboren in 1913 en overleden in 2001, leerde als kind naaien van haar moeder en tante, beiden naaisters. Dit is een biografisch gegeven dat veel andere vrouwen gemeen hebben die laboratoria en ateliers hebben opgericht waarin in ieder geval een deel van de structuur van het toekomstige Made in Italy is gevestigd. De gewoonte om vroeg te werken, zelfs als het geen economische noodzaak was, maakte deel uit van het thuisonderwijs, maar het was niet vanzelfsprekend dat de knowhow van de familietraditie zou worden verfijnd tot het punt dat ze internationale faam zou verwerven: als modeontwerpster werd "de dame van de hoeden" al snel geliefd vanwege de modellen "om naar te kijken, om op het hoofd te laten rusten en nooit meer aan te raken" en een ontwerphelderheid die nog steeds benijdenswaardig is: "Een hoed moet in één keer geboren worden, zodra je hem in handen krijgt . Hij moet licht, luchtig zijn, niet verzwakt door wijzigingen of bedenkingen, die ik alleen in de fase van het mentale ontwerp erken." Dit zijn principes die kenmerkend zijn voor de mentaliteit van een ontwerper en ze zijn verzameld in de documentaire van Paolo Fiore Angelini, "Notes for a film on Isotta Zerri" , gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling die aan haar was gewijd ter gelegenheid van haar honderdste geboortedag door Lavinia Turra, een styliste, eveneens afkomstig uit Bologna, dochter van vrienden van de familie, die tijdens haar kinderjaren hele middagen in haar atelier doorbracht en daar, zo zegt ze, leerde ze van mode te houden. Uit de herinneringen van familieleden, klanten en werknemers komt een vrouw naar voren met een opmerkelijk bewustzijn van haar eigen visie, zozeer zelfs dat ze Monsieur Dior erop wees dat hij hoeden maakte die te stijf waren, "decoratieve objecten", en hoe zij het "beter kon doen". Tegelijkertijd was ze een ondernemer met een praktisch gevoel en organisatorische vaardigheden in het jongleren met leveringen voor de modehuizen en particuliere klanten totdat ze een bedrijf met twintig werknemers had opgericht. Het is dan ook geen toeval dat in de essaybundel “Le donne che facendo l'impresa” (“Chapeau” van Marta Casarini - Edizioni del Loggione) een hoofdstuk aan haar is gewijd, want daar ging het om: als een economische activiteit en als een handeling die naast hard werken ook risico’s en een zekere avontuurlijke geest met zich meebracht.

De basis van mode is dit: het vermogen om te doen en jezelf te meten met zowel handmatige vaardigheden als ideeën. In Bologna, net als in andere provinciesteden en -dorpen, werden veel bedrijven opgericht door vrouwen of geïnspireerd door de vrouwen in de familie. Om er twee te noemen: de bontwerker Gelosi Diva, die in dezelfde jaren als Isotta Zerri (een paar meter verderop) zijn bedrijf zo had georganiseerd dat hij de hele keten (looierij, leerhandel, ontwerp en verpakking) in eigen beheer had; en Bovina, dat in de jaren 30 al een fabriek voor hoedenbloemen was, begon in de jaren 60 stoffen bloemen voor bruiden en haute couture aan te bieden (tegenwoordig voor Saint Laurent, Valentino en anderen), dankzij het talent van Raffaella Bonetti Bovina en haar man Raffaele. Op modeopleidingen kun je jonge ontwerpers en studenten ontmoeten die aangetrokken worden door de laboratorium- en ambachtelijke dimensie van mode, door korteketenprojecten die geworteld zijn in hun eigen vakgebied. Zij zijn ervan overtuigd dat het niet nodig is om de drempel van superluxe merken over te stappen om zich professioneel vervuld te voelen. Een gezonde manier van denken en handelen, die in zekere zin verder gaat dan de mythe van steeds competitievere en onzekerdere carrières, zolang dit niet leidt tot een afsluiting en tot collecties zonder ontwerpambitie.

Meer over deze onderwerpen: