De essentie van haute couture

Over hetzelfde onderwerp:

Milanese haute couture , een nieuw hoofdstuk. Op 20 mei wordt in het expositiecentrum Armani/Silos in Milaan de tentoonstelling “Giorgio Armani Privé 2005-2025” geopend, ter ere van zijn twintigste geboortedag. Deze wordt gehouden na de modeshow van afgelopen januari in Parijs, in de ruimtes van het gebouw aan de rue François Premier. Vanaf de volgende dag tot het einde van het jaar is de tentoonstelling open voor het publiek. Er worden ongeveer honderdvijftig creaties tentoongesteld die persoonlijk zijn uitgekozen door de ontwerper, die geen externe curatoren wenste. Bovendien maakt de tentoonstelling deel uit van een jaar vol festiviteiten, aangezien deze samenvalt met het tienjarig jubileum van Armani/Silos en het vijftigjarig jubileum van de oprichting van het bedrijf .

Lees ook:

Toch stonden velen perplex toen Armani zijn debuut wilde maken in de haute couture: hoe kon de incarnatie van prêt-à-porter, het levende symbool van democratische kleding, van intuïties die het dagelijks leven binnendringen en vergemakkelijken, de ontwerper die carrièrevrouwen kleedde en miljoenen jeans met de adelaar erop verkocht, zich omzetten in een aristocratische, exclusieve en uitsluitende taal, om ontoegankelijke gebeurtenissen en de immense garderobe van dames met onbeperkte economische mogelijkheden te verlichten? Niemand zei het openlijk, maar het gevoel dat het om verraad ging, verspreidde zich. In die tijd werkte journaliste Adriana Mulassano, een voormalige grote naam bij de “Corriere della Sera”, samen met hem in de communicatie en bij grote evenementen, zoals de indrukwekkende tentoonstellingen in het Guggenheim in Bilbao of in de Thermen van Diocletianus. Zij herinnert zich nu: “Hij heeft zijn hele leven herhaald dat hij geen haute couture zou maken, hij zei dat hij er niet toe in staat was, dat hij het niet kon… Ik antwoordde hem in plaats daarvan: “Op een dag zul je gedwongen worden om het te doen, want als de prijzen naar de bodem toe veel variëren (zie Emporio, A/X, de jeanslijn, red.) moet je het aanbod ook in de andere richting aanpassen.” “Kom op”, antwoordde hij.” En in plaats daarvan .

Waarom kon een uiterst praktisch man als Armani dan niet weerstaan ​​aan de verleiding van de verfijning van ingewikkelde borduursels en constructies die een magische handvaardigheid vereisen? De jurken waarmee hij zijn modeshows afsloot, waren al in beperkte oplage verkrijgbaar en net zo duur als een speciale auto. De meeste mensen zagen er dan ook geen nut in. Het was zeker een vrije keuze. In de productie is er altijd wel iemand die je erop wijst dat elk detail, zelfs een geprofileerd knoopsgat, leidt tot een hogere uiteindelijke kostprijs. Een ontwerper die altijd met het concept van het grote publiek te maken heeft gehad en die de productiecriteria perfect kent, kan niet anders dan gevoelig zijn voor dit aspect. Couture dus als een omhulsel waarbinnen alles is toegestaan, zelfs de eigen creativiteit: bijna onwerkelijke handvaardigheden en vakmanschap, citaten en toespelingen op de kunst, op de gewoonten van andere landen, zeldzaamheden en uitdagingen die bij kleding ondenkbaar zijn . En dat is zo gebleven sinds de première op 24 januari 2005 in een loft in de rue Lauriston in Parijs. Vrijheid, plezier.

Mensen die met Armani (door iedereen bekend als "Mr. Armani") werken, bevestigen dat wanneer het werk het ontwerpen of perfectioneren van de Privé-collectie omvat, de sfeer in Via Borgonuovo 11 meer zwevend en onwerkelijk is: er heerst de gebruikelijke heilige stilte die tijdens het werk vereist is, versterkt door de verbazing en bewondering die kledingstukken waaraan tot wel 900 uur is gewerkt, instinctief oproepen.

Ook de sfeer tijdens de modeshows van Armani Privé is anders en veelzeggend. Terwijl Sophia Loren en Cate Blanchett onvermijdelijk de aandacht trekken van de pers en fotografen, bestaat de rest van het publiek uit dames die voor de meesten misschien anoniem zijn, maar die er zijn omdat ze trouwe klanten zijn: op de eerste rij zitten de Arabische en Chinese klanten, die de twee belangrijkste markten voor deze collectie vertegenwoordigen. Heel vaak, en dat is een interessant feit, zijn dit de dochters van historische cliënten .

Deze laatste gegevens geven aanleiding tot twee overwegingen. Ten eerste heeft Armani de haute couture-gok gewonnen. Die gokker deed aanvankelijk twijfels rijzen bij degenen die hem bewonderden als de koning van de prêt-à-porter. De ontwerper constateerde een generatiewisseling en zag dat het hoogste niveau van kleding werd bereikt door meisjes die waren opgegroeid tussen het geritsel van Balenciaga- of Chanel-jurken van hun moeders, maar die, in tegenstelling tot hun veeleisende ouders, werden aangetrokken door een minder pompeuze, minder barokke, minder hoogdravende taal, zonder dat ze daarbij wilden inleveren op perfectie en kwaliteit. Toen een van zijn medewerkers hem vroeg of een jasje niet mooier zou zijn met een knoop in plaats van een rits, een element dat niet meteen bij hem opkomt als we het hebben over de elementen van een haute couture-creatie, antwoordde de ontwerper: "Onze klanten kleden zichzelf, ze hebben niemand die hen daarbij kan helpen" . Het besef dat vrouwen die niet in Downton Abbey wonen, door persoonlijke schoonmaaksters die hen helpen met het aan- en uittrekken van handschoenen, is een belangrijk onderdeel van Armani's strategie. Dat het hier om een ​​heel concrete haute couture gaat, blijkt ook uit de aanwezigheid, al vanaf de tweede show, van talrijke dagmodestijlen die op waardevolle wijze de jasjes, tops en broeken opnieuw voorstellen die het lexicon vormen.

En de tweede overweging is van puur esthetische aard. Tegen de tijd dat Armani Privé debuteerde, verkeerde de haute couture in een periode van grote vermoeidheid en was er een fijn stofwolkje – goudkleurig, maar toch stof – neergedaald op de kleding- en productie-inspanningen van de weinige overgebleven modehuizen : Karl Lagerfeld was onvermurwbaar bij Chanel, John Galliano verlegde de grenzen bij Dior, Donatella Versace concentreerde zich op prêt-à-porter en de Atelier-collectie was niet langer het pyrotechnische creatieve laboratorium waar haar broer Gianni zo gepassioneerd over was, Dolce & Gabbana waren nog niet begonnen met het versturen van hun nauwgezette maar vaak overbodige ansichtkaarten uit Italië. Elders werd er gekozen voor theatrale trucjes - ook wel bekend als halfslachtig clownerie onder de arbeiders - die nuttig waren om een ​​paar seconden zichtbaar te zijn op het lunchnieuws.

De komst van Armani heeft dan ook laten zien dat het mogelijk was en nog steeds is om een ​​haute couture te hebben die zorgvuldig vervaardigd vakmanschap, oog voor detail uit een ander tijdperk, kledingoplossingen die helaas door een steeds kleiner publiek worden opgemerkt en begrepen, combineert met een imago van extreme helderheid, met silhouetten die zo zuiver en scherp zijn als een inktstreek: het is net als in de dans, waar elke inspanning wordt verhuld door een ongeëvenaarde gratie. Een couture van aftrekken die een trend heeft gelanceerd, net zo gezond als vasten na een eetbui . Een paar jaar later volgde Raf Simons, alsof hij was geholpen door zijn collega-minimalisten, dit pad ook voor de overigens weelderige en caleidoscopische haute couture van Dior: hij benaderde de poëzie van de oprichter en ook hij liet zien, helaas met een beperkte aanhang, hoe het mogelijk is om elementen van de hoogste mode te presenteren op kleding die voor een minder oplettend oog banaal en onversierd zouden lijken.

Zowel op de rode loper als op de catwalk is de collectie nu een rustgevende zekerheid, zo niet een toevluchtsoord: je verwacht geen verrassingen of eigenaardigheden, maar je staat gegarandeerd voor een idee van afgemeten, redelijke en flatterende mode. En het lijkt erop dat de soms buitensporige verzoeken van de stylisten niet worden gewaardeerd. De heer Armani heeft de neiging om net genoeg, dat wil zeggen, relatief weinig, in overweging te nemen: hun verzoeken om veranderingen die het beeld van de jurk zouden verstoren, worden afgewezen of met beleefde standvastigheid ingeperkt. Er was maar één uitzondering: Lady Gaga vroeg om een ​​jurk die we als galactisch zouden kunnen omschrijven voor een Grammy Awards-ceremonie .

Twee decennia van experimenteren (zelfs met ongewone materialen, zoals paardenhaar). Met de klok mee vanaf linksboven: een Armani Privé zomeruitje van 2012 (foto Randy Brooke) en bijbehorende schets (met dank aan Giorgio Armani). Tekening van een avondjurk uit de wintercollectie 2006 en een look uit de wintermodeshow 2011 (foto SGP)

Meer over deze onderwerpen: