Umman: Büyüleyici dağlar ve lüks kaçışlar

Uçağımız Maskat'a doğru alçalmaya başladığında hala karanlıktı. Aşağıda, Umman Körfezi'nin mürekkep siyahı suları gümüş ayın ışığını yansıtıyordu ve testere dişli Jabal Akhdar Dağları'nın gölgeli hatları hala uyuyan şehri çevreliyordu.

Havaalanı sessizdi, uçağımız günün bu saatinde inen tek uçaktı. Hızla pasaport kontrolünden geçip, üniformalı bir şoförün beklediği terminalin varış alanına çıktık. Terminalden geçip bekleyen arabaya bindik, kasabadan doğruca dağlara doğru yola koyulduk.

Yol, Maskat'ın dış mahallelerinden geçerek yavaş yavaş Umman çölünün engebeli enginliğine doğru yol veriyor. Dağlara yaklaştıkça manzara daha da dramatik hale geliyor, engebeli zirveler yavaşça aydınlanan gökyüzüne doğru yükseliyor. Tırmandıkça hava daha da serinliyor. Yamaçlara tutunmuş küçük köylerin ve geleneksel taş evlerin yanından geçiyoruz.

Bizi modern Maskat'tan uzak Saiq Platosu'na kadar götüren kıvrımlı, dik yolu bitirmek yedi yıl sürdü - daha önce engebeli araziyi eşek sırtında aşmak zorunda kalan yerel köylülerin hayatlarını değiştiren muhteşem bir mühendislik başarısı. Yolun sonunda ve iki saatlik yolculuğumuzun sonunda, muhteşem Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort yer alıyor.

Deniz seviyesinden 2.095 m yükseklikteki dik bir kanyonun kenarında konumlanmış odamıza götürülüyoruz, inanılmaz manzaralar var. Odaya ışık giriyor, güvertedeki yüzme havuzundan yansıyor ve kanyonun karşı tarafına serpiştirilmiş uzak görünümlü bina kümelerini görebiliyoruz. Keşfetmek için yola çıkıyoruz.

Birkaç geleneksel köye ev sahipliği yapan Saiq Platosu, Umman'ın kurak ovalarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Yüzyıllar boyunca buradaki insanlar dağlık ortama uyum sağlamış, zahmetli bir şekilde sağlam taş evler, zamansız teraslı çiftlikler ve dağ kaynaklarından gelen suyu doğrudan tarlalarına yönlendiren 'falaj' olarak bilinen eski bir sulama sistemi inşa etmişlerdir. Bu dağlara dağılmış yaklaşık 58 farklı köy vardır; bir zamanlar çiftçiler ve aileleri tarafından iskan edilmiş, ancak şimdi çoğunlukla terk edilmiş durumdadırlar. Kalıcı olarak kalan bir avuç sakin, nesillerdir ektikleri topraklara derinden bağlı bir yaşam tarzına sahiptir.

Birkaç geleneksel köye ev sahipliği yapan Saiq Platosu, Umman'ın kurak ovalarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Yüzyıllar boyunca buradaki insanlar dağlık ortama uyum sağlamış, zahmetli bir şekilde sağlam taş evler, zamansız teraslı çiftlikler ve dağ kaynaklarından gelen suyu doğrudan tarlalarına yönlendiren 'falaj' olarak bilinen eski bir sulama sistemi inşa etmişlerdir. Bu dağlara dağılmış yaklaşık 58 farklı köy vardır; bir zamanlar çiftçiler ve aileleri tarafından iskan edilmiş, ancak şimdi çoğunlukla terk edilmiş durumdadırlar. Kalıcı olarak kalan bir avuç sakin, nesillerdir ektikleri topraklara derinden bağlı bir yaşam tarzına sahiptir.

Ancak belki de en değerli ürün, Mart ve Nisan aylarında hasat edilen ve dünyaca ünlü Umman gül suyunu yapmak için damıtılan, yerel olarak 'wardh' olarak bilinen Damask gülüdür. İlkbaharda açan güller, havayı narin, tatlı kokularıyla doldurur. Çiftçiler, kokuları en güçlü olduğu sırada narin gül yapraklarını elle toplamak için erken kalkarlar. Yapraklar daha sonra geleneksel kil fırınları veya bakır imbikler kullanılarak damıtılır. Bu baş döndürücü pembe çiçeklerden 1,5 kg'ını ham gül suyuna dönüştürmek üç saat sürer. Her parti, en dumanlı ve en koyu gül suyu haline gelmeden önce üç ila dört ay daha soğutulur, filtrelenir ve saklanır ve 750 ml'lik şişe başına yaklaşık 9 Umman Riyali (20 £) fiyat talep edebilir. Nesiller boyunca aktarılan, köklü bir zanaattır.

Otele döndüğümüzde manzaralar inanılmazdı. 1980'lerde ziyaret eden merhum Galler Prensesi'nin adını taşıyan cam kenarlı bir platform olan Diana's Point, kısa sürede en sevdiğimiz gün batımı ve akşam yemeği mekanı haline geldi. Güneşin buradan kanyonun altına batışını izlemek unutulmazdı—ancak odamızın terasından görünen manzara neredeyse aynı derecede güzeldi.

Tesisin kale benzeri taş duvarları, büyük kemerli pencereleri ve karmaşık oymalı ahşap işçiliği Umman'ın kültürel mirasını yansıtıyor. İç mekanlarda tadelakt sıva işi ve zellij fayansları gibi geleneksel unsurlar kullanılmış ve bahçelerde patikalar geleneksel bir hamama, lüks bir spaya ve yıldızları seyretmek için tenha noktalara çıkıyor. Tesisin inşası dört yıl sürdü - bence iyi harcanmış bir zamandı!

Dağlardan, biraz daha keşfetmek için Maskat'a geri dönme zamanı gelmişti. Keskin virajlar ve dik yokuşlar, beyaz badanalı binalardan oluşan bir denize ve Arap Denizi'nin sularıyla öpüşen bir kıyı şeridine yol açıyordu.

Maskat, Umman Körfezi ile yükselen Jabal Akhdar Dağları arasında, kıyıya tutunur. Körfezin parlak megakentleriyle çevrili olan Umman, geleneği tercih eder ve ülke gökdelenleri yasaklayarak bunun yerine alçak, beyaz badanalı bir estetik tercih etmiştir. Kitle turizminden etkilenmemiş ve BAE komşularının gökdelen gösterişinden ve kalabalığından uzak olan ülkeyi komşularından ayıran şey, özgünlüğe olan bağlılığıdır. Umman, kitle turizminin cazibesine direnmiş, bunun yerine kültürünü korurken modernliği benimsemeye odaklanmıştır.

Chedi Muscat, önümüzdeki birkaç gün boyunca evimizdi - merkezi bir şehir konumu ile muhteşem okyanus manzaralarının mükemmel bir karışımı. Bakımlı yeşil çimenler, salınan palmiyeler, kıvrımlı patikalar, köpüren su özellikleri, üç masmavi yüzme havuzu, 370 metre uzunluğunda özel bir plaj ve gerçekten harika restoranlar.

Otelin Orta Doğu'da efsanevi bir ünü var. Bu, Umman'da inşa edilen ilk lüks oteldi ve Umman misafirperverliğinin ölçütü haline geldi. Yirmi yıl sonra bile insanlar hala dünyanın dört bir yanından buraya akın ediyor, mütevazı lüksünü deneyimlemek için.

Kendimizi lezzetli ılık okyanustan uzaklaştırarak şehri keşfetme zamanı gelmişti. Yerel bir rehber olan Hajer Al Muzayni ile özel bir tura kaydolduk. Hajer, With Locals için rehber olarak çalışıyor ve şehrin nabzını tutuyor - tüm düzenli turistik yerlerin yanı sıra, çoğu turistin kaçırabileceği Muscat'ın gizli hazinelerinden ve ilginç köşelerinden bazılarını bize gösterdi. 5 saatlik Tam Kapsamlı Muscat Şehir Turu'na kaydolun ve onu adıyla sorun!

İlk durak Sultan Qaboos Ulu Camii'ydi. Umman'ın camileri, ülkenin 'yüksek bina yok' politikasının dikkate değer bir istisnasıdır ve Maskat'ın kalbindeki cami, 91 metrelik minaresiyle şehrin silüetine hakimdir. Dışarıdan sessizce etkileyici görünen, modern İslam mimarisinin bu inanılmaz örneği, Sultan Qaboos'un 30. saltanat yılını kutlamak için ülkeye bir hediyesiydi. Ana ibadet salonu muhteşemdir. Sadece 70 metreye 60 metre ölçülerindeki halıyı örmek için 600 kadın dört yıl çalışmıştır. Cami 20.000 ibadet eden kişiyi ağırlayabilir ve süslü avluları, mozaikleri, ibadethaneleri ve güzelce bakımlı bahçeleriyle şehrin en güzel manzaralarından biridir.

Gündemdeki bir sonraki konu Mutrah Kornişiydi. 2 km'lik gezinti yolunda yürüdük ve karak chai olarak bilinen güçlü, tatlı kakule çayı için durduk. Kakule, karanfil, tarçın ve zencefille tatlandırılmış ve yoğun bir kremamsılık veren tatlandırılmış yoğunlaştırılmış sütle karıştırılmış bu çay süper lezzetli!

Korniş boyunca devam ederek, 15. yüzyıldan kalma mavi kubbeli bir Şii camisi olan Mescid-i Rasool Al Adham'a hayran kaldık ve ardından 200 yıllık Mutrah Souq'a uğradık. Burada, Korniş'teki giriş kapısından şehrin eski mahallelerindeki çıkış kapısına kadar kapalı pazarın uzunluğunu dolaştık. Eski mobilyalar, hediyelik eşyalar, mücevherler, geleneksel Umman hançerleri, baharatlar, tütsüler ve parfümler, hepsini gördük.

Muscat'ın ışıldayan beyaz mermer Opera Binası son durağımızdı. Olağanüstü akustiğiyle bilinen bina, şehrin sanat ve kültür merkezidir ve düzenli olarak dünyanın dört bir yanından müzik sanatçılarına ev sahipliği yapar. Performanslar şaşırtıcı derecede uygun fiyatlıdır, ancak bizim gibi, içeride kısa bir rehberli tur atabilirsiniz.

Yolda moralimizi düzeltmek için, yerel bir popüler mekana uğrayıp biraz Umman kahvesi, kahwa içtik. Genellikle gül suyu ve safran ipuçlarıyla oldukça zayıf olan kahwa, popüler bir sosyal içecektir çünkü sert olmadığı için arkadaşlarınızla oturup üst üste birçok fincan içebilirsiniz.

Turumuzun sonunda, oldukça iştahımız açılmıştı ve kahveden biraz daha doyurucu bir şey arıyorduk. Umman'da pek fazla sokak yemeği yok. Ancak Hajer'in bize tanıttığı şey, barbekü et ve deniz ürünlerinden oluşan şişler olan mişkaktı. Sarımsak, zencefil ve baharatlarla marine edilip, ardından kızgın kömür ateşinde ızgara edilen mişkak, baharatlı acı sos veya tamarind sosuyla yenir. Plaj alanındaki kalıcı sokak yemeği tezgahlarından birine uğradık ve otoparktaki plastik masa ve sandalyelerden birine oturup dumanlı şişleri mideye indirdik.

Tatlı olmadan hiçbir öğün tamamlanmaz, bu yüzden Muscat'taki en iyi yerlerden biri olan Al Diwaniya'ya gittik. Halwa, kalın bir macun haline getirilmiş ve gül suyu, safran ve fındıkla tatlandırılmış çok tatlı, yapışkan bir Umman tatlısıdır. Bu, tek otantik Umman tatlılarından biridir ve benim gibi tatlıya düşkünseniz, bayılacaksınız.

Altı saatlik gezi, yerel plajları ziyaret etme, galerilere ve kafelere uğrama, alışveriş yapma ve yemek yemenin ardından şehrin tadını iyi bir şekilde çıkardığımızı hissettik.

Umman ziyaretçilerine verdiği sıcak karşılamayla ünlüdür. Ülke bir şekilde zengin bir tarihi ve güçlü gelenekleri, çarpıcı manzaralar ve kesinlikle modern bir görünümle birleştirmeyi başarıyor. Maskat'ın süslü camilerinden dramatik Jebel Akhdar dağlarına ve Arap Yarımadası'ndaki en çarpıcı plajlardan bazılarına kadar, Umman çok şey sunan muhteşem bir destinasyondur. Arapçada dedikleri gibi, "jamil jiddan"... çok güzel.