Perché vale la pena vestirsi bene per lavorare?

Style Points è una rubrica che racconta come la moda si interseca con il mondo più ampio.

Guardando la sfilata di Stella McCartney alla Paris Fashion Week, potreste essere perdonati se non sapeste dove guardare. C'erano fotocopiatrici e distributori d'acqua in passerella, e ballerine di lap dance che si esibivano accanto a modelle in sgargianti interpretazioni di abiti da ufficio. "Dal portatile alla lap dance", l'ha definita McCartney. O meglio, Anora incontra Adobe Creative Suite. In ogni caso, è stato sufficiente a far venire un mal di testa da tensione a un addetto alle risorse umane.

Stella McCartney autunno 2025.

Ma se la feticizzazione dell'ufficio da parte di McCartney potrebbe essere stata la più feticistica in assoluto, non è stata l'unica nel calendario della settimana della moda ad essere attratta da questo tipo di cosplay aziendale. L'attuale dilemma su "cosa indossare in ufficio" si è riproposto anche alla New York Fashion Week , con Calvin Klein , Michael Kors e Carolina Herrera che hanno presentato le loro personalissime interpretazioni della donna lavoratrice moderna. Da Calvin, che è tornato in passerella per la prima volta dal 2018, Veronica Leoni ha optato per una rivisitazione dei capi da ufficio minimalisti anni '90 del marchio, mentre Kors e Herrera hanno optato per interpretazioni massimaliste del tailleur tradizionale, perfette per rendere più scintillante il tragitto casa-lavoro. La stilista emergente Jane Wade , che ha dimostrato un'incessante passione per la moderna vita d'ufficio (con collezioni chiamate "The Commute" e "The Audit"), ha seguito la tendenza con una sfilata chiamata "The Merger", in cui le modelle sfoggiano un'ironica eleganza da colletti bianchi e Lisa Rinna inscena una "scalata ostile" alla fine. Come McCartney, Wade ha abbracciato l'idea dell'ufficio come teatro, dando la stessa importanza all'atmosfera che agli abiti.

Jane Wade autunno 2025.

È una tensione che emerge anche nella cultura pop. In film e serie TV come Babygirl , Industry e Severance , uffici aziendali dall'aspetto relativamente anonimo diventano teatro di drammi e intrighi estremi, e persino di sessualità. Persino chi cerca svago nell'ultima stagione di The White Lotus si ritrova ossessionato dal lavoro, che si tratti del personaggio di Timothy, interpretato da Jason Isaacs, e del suo scandalo finanziario in corso, o di Laurie, interpretata da Carrie Coon, e della sua insoddisfazione per essere stata esclusa da una promozione nel suo studio legale.

Jane Wade autunno 2025.

Questa fissazione aziendale è parte integrante dell'attuale ossessione della nostra cultura per l'establishment: le persone vogliono vestire i ricchi , imitare le nonne della costa e, a quanto pare, trasformarsi in sirene da ufficio. Tra instabilità economica, ansia da intelligenza artificiale e caos indotto dai dazi, un lavoro è un'altra risorsa, anche se rimane pur sempre lavoro. Guardate le rappresentazioni della vita d'ufficio nella cultura pop degli anni '90 e dei primi anni 2000: le crisi di cuore della Generazione X come Reality Bites , Office Space , American Beauty , Fight Club e persino The Office , in una certa misura, parlano di persone alienate da un mondo aziendale che ora sembra incredibilmente comodo allo spettatore moderno. Ora che la carriera a vita, assistita dalla pensione, è svanita, è svanita anche la rappresentazione sprezzante dell'ufficio come una fattoria di cubicoli dove la tua anima va a morire. Come ha riportato il New York Times , gli influencer stanno persino usando uffici generici come sfondi per i video OOTD.

Calvin Klein autunno 2025.

I drammi da ufficio sono di moda da un po' di tempo. Tre anni fa, con il lavoro da remoto che influenzava ancora la moda adatta al lavoro da casa e il "lasciare in silenzio" in ascesa, ho scritto di come gli stilisti stessero iniziando a satireggiare i capi essenziali dell'abbigliamento da ufficio , tagliandoli, accorciandoli o persino creando un gigantesco tailleur, un po' Office Space , un po' Stop Making Sense , con i Post-it. C'era un che di giocoso e un po' kitsch nel modo in cui gli stilisti abbracciavano questi slogan, una delicata presa in giro dei costumi del potere. ("Il tailleur è sempre stato drag", ha osservato l'autrice Sarah Jaffe quando l'ho intervistata per l'articolo.) L'anno successivo, quando la spinta verso l'RTO è iniziata sul serio, la mia collega Kathleen Hou ci ha portato un trattato sull'estetica "businesswoman special" adatta al lavoro ibrido, che combinava blazer e tailleur oversize con jeans larghi (pensate alla risposta degli anni '20 all'estetica "aziendale in discoteca"). Anche le persone che non lavorano in ufficio, come Hailey Bieber e Kendall Jenner, hanno apprezzato questo look, il che suggerisce che le connotazioni di status dell'abbigliamento da ufficio restano valide anche se non si varca mai la soglia di un'atrio aziendale.

Michael Kors autunno 2025.

Quel tipo di proposta di "vestire come una tela bianca" è sempre più svanita. Ora che l'era delle girlboss è finita da tempo, totem di potere più letterali, influenzati dall'abbigliamento maschile, sembrano essere tornati, sia in passerella che nei nostri guardaroba. La collezione di McCartney presentava blazer volutamente oversize, con revers e polsini strascicati, i "jeans boyfriend" del tailleur. Tiffany Hsu di MyTheresa ha scherzato con Kristen Bateman nel nostro numero di marzo dicendole che vorrebbe vestirsi come Patrick Bateman, tornato di moda grazie all'adattamento di American Psycho di Luca Guadagnino, ancora in lavorazione.

Carolina Herrera autunno 2025.

E sebbene Severance sia una trasposizione letterale, fantascientifica ed estrema, del desiderio (e della sua totale impossibilità) di equilibrio tra lavoro e vita privata, questa contraddizione sembra essere qualcosa che gli stilisti sono ansiosi di esplorare. Quando la nostra vita personale e i nostri feed dei social media possono essere monetizzabili, o almeno possono aiutarci a distinguerci nell'economia dell'attenzione e a trovare lavoro, il divario tra abbigliamento da lavoro e abbigliamento "da vita" è altrettanto confuso, il che potrebbe spiegare perché stilisti come McCartney e Wade cercano di vestire sia i nostri pantaloni attillati che quelli attillati.