Иссей Мияке превращает Фонд Картье в сад живых скульптур

ПАРИЖ -- Пока Париж увядал под безжалостным июньским солнцем, Иссей Мияке в четверг отправил батальон межгалактических модных солдат в Cartier Foundation, мерцая между искусством и мужской одеждой в спектакле, где даже свет был игроком. Позднее утреннее солнце резко отражалось от монументальных стальных колонн художественного музея, заставляя некоторых гостей отодвигать свои места, чтобы избежать ослепительных отражений — импровизированная игра в музыкальные стулья под пульсирующий, кинетический саундтрек.

В этом сезоне Парижской недели моды дом Miyake находится в середине перехода. В январе Париж попрощался с Homme Plissé — культовым фаворитом Miyake в складку, который был закреплен в календаре мужской одежды города с 2019 года, — поскольку бренд переключил свое внимание на кочевые показы, последний раз появившись под солнцем Тосканы. Теперь эстафета в Париже перешла к IM Men, последней линии, лично задуманной Иссей Мияке перед его смертью в 2022 году. Показ в четверг ознаменовал возвращение IM Men на парижскую сцену под руководством дизайнеров Сена Кавахары, Юки Итакуры и Нобутаки Кобаяши.

Тема «Танцевальная текстура» намекала на керамическое искусство Сёдзи Камоды, а также на сюрреалистическую хореографию на выставке. Модели, казалось, катились, наклонялись и качались сквозь свет, их движения были чем-то средним между балетом и замедленной видеоигрой. Иногда гость щурился, не понимая, смотрят ли они показ мод или галлюцинацию, вызванную жарой.

Толпа — в равной степени парижская крутизна, приглашенные редакторы и те, для кого плиссированные кюлоты — духовное призвание — прятались от солнечных лучей и обмахивались веером от жары, переминаясь для удобства и лучшего обзора. Первая модель выскользнула в безумной угловатой шляпе, задав тон параду силуэтов «железный дровосек встречает ниндзя космоса», предназначенных для танцполов или далеких планет.

Сама одежда выглядела так, будто ее спроектировали для нового климата — или, возможно, нового вида. Поверхности шелушились, волнились и мерцали, металлическая фольга сверкала на солнце, а жаккардовые переплетения вызывали в памяти резные волны керамики Камоды. Ярко-красные и белые мотивы вырвались вперед вместе с почти неоновым зеленым, любезно предоставленным переработанными рыболовными сетями. Пальто расстегивалось в драматический воротник, а некоторые блузоны и брюки, когда их разложили, образовали идеальные круги — подмигивание тарелкам Камоды, вытащенным на колесо.

Мияке, который умер в 2022 году , возвышался над коллекцией, его видение было безошибочно в каждой спроектированной складке и игривой трансформации. IM Men — последняя задуманная им линия — живая лаборатория инноваций, риска и случайной абсурдности, теперь энергично интерпретируемая молодой командой. Даже в его отсутствие его наследие живо в каждой шутке, складке и толчке удивления на подиуме.

Родившийся в Хиросиме в 1938 году, Мияке вырос в послевоенной Японии, чтобы стать мировой силой, преобразившей моду в 1980-х и 90-х годах своим радикальным, скульптурным видением. Он был пионером термофиксированной плиссировки и создал такие линии, как Pleats Please и A-POC, которые размыли границы между искусством, наукой и повседневной жизнью. Дизайн Мияке освободил ткань, позволив ей двигаться вместе с телом и воображением.

Конечно, принятие модным домом авангарда все еще таит в себе опасность. В четверговое представление иногда переходило в крайности, с кинетическим искусством и научно-фантастическими головными уборами, которые грозили затмить саму одежду — знакомый риск Мияке. Но лучшие моменты, как, например, проплывшее мимо лаконичное пальто цвета мандарина, доказали, что сдержанность иногда может украсть шоу.