Как печален Милан, что шествует по душным дворам

х

Саймон Крекер

Брунелло Кучинелли

Брунелло Кучинелли

Эмпорио Армани

Эмпорио Армани

Джорджио Армани

Китон

Мордехай

Прада

Прада

Цветы

Есть существительное, которое очень любят модницы, и это «энергия». Иметь энергию, выражая «прекрасную энергию», — это современный эквивалент прохлады прошлого. Что ж, энергия исчезла из моды, если только вы не хотите путать ее с нервозностью . Несмотря на то, что на пресс-конференции Pitti президент ICE Маттео Зоппас представил обнадеживающие данные о мужской моде, а пресс-релиз, закрывающий мероприятие, дал умеренно позитивное резюме, мрачная атмосфера витала над тремя с половиной днями показов мужской моды в Милане, которую, за исключением очень высоких температур, неизбежных во все более цементируемом городе, ничто не могло развеять; даже вечеринки, праздники, сады и большие пространства, обустроенные как увеселительные деревни.

Во Флоренции, возможно, из-за красоты города, многочисленных молодых людей, представленных с особыми инициативами, ужинов с видом на Санта-Мария-дель-Фьоре и концертов консорциума Cuoio di Toscana, который сейчас на сороковом году своего существования и с новым сотрудничеством с Диего Дольчини за плечами, в парке Четырех сезонов, который был Палаццо Делла Герардеска и поэтому остается очень прохладным даже при сорока градусах, тот факт, что климат становится все более тяжелым, а денег все меньше, был относительно мало замечен. Видя, как суперинтендант Maggio Musicale Карло Фуортес фотографирует прекрасный парад Никколо Паскуалетти, организованный в cavea театра, воодушевленный, несмотря на палящее солнце и дурную идею разместить отражающие маты на бетоне, вдохновил много веселых мыслей о возможностях художественного наложения, которое музыка и костюм всегда практиковали.

В Милане тот факт, что во многих случаях товарооборот сократился вдвое, и я напишу об этом в нескольких строках, напротив, стал очевидным также из-за эстетического выбора «современности» , еще одного важного термина модницы, который привел немногочисленные независимые или альтернативные показы мод в разваливающиеся дворы, полузаброшенные дворы, душные гаражи, тротуары tout court, с прохожими, выстроившимися в круг за ограждениями, потому что в предположительно инклюзивные времена современная мода, закончив обычную остановку перед фотографом, выходит на улицу, «смешивается». Я бы хотел сказать, что это сработало, и что даже совместные показы мод (мужчины и женщины, иногда невозможно различить) имели смысл, а атмосфера им не помогала, и это можно было заметить уже по дебюту, показу мод Fiorucci с изможденными лицами моделей, отвратительной маленькой плюшевой собачкой на руках и этими леггинсами флуоресцентных цветов, которые во времена основателя Элио и «диско» семидесятых были чертовски сексуальны, потому что девушки были красивы и стройны, а теперь они вызывают беспокойство либо из-за выступающих подвздошных гребней девушек, либо потому, что они ни в малейшей степени не соответствуют реалиям повседневной жизни или, скорее, современной жизни: по сравнению с молодыми женщинами того времени, те, кого мы видим на улице сейчас, в среднем весят на десять-пятнадцать килограммов больше из-за ужасного питания и отсутствия спорта, что требует другой моды. Хотя вполне логично, что сегодняшние 18-20-летние девушки, способные тратить деньги, устремляются в бутики Vivienne Westwood в поисках корсетов, как это происходит уже некоторое время, я не вижу, чтобы они надевали неструктурированные боди из тюля телесного цвета, с которых начиналось шоу, или тратили двести евро на футболку с облачным принтом, не говоря уже о тех из нас, кто потратил свои первые карманные деньги в 1976 году на бирюзовый пояс в Galleria Passarella, ценя прежде всего ироничный подход Fiorucci и демократичные цены, а сегодня мы не находим ни того, ни другого: ни доступных цен, ни, тем более, иронии.

Итак, кумулятивный эффект бетона, жары, облупившихся стен, грустных лиц, явно неудачной и, предположительно, дорогой одежды — оставив все это пространство для «свободной» эстетики Рафа Симонса, для трио квадратных рубашек, смены модели чирипа, носков на голые ноги, не пошел на пользу коллекции Prada, я говорю это за (почти) всех, потому что комментарии по поводу выпуска коллекции, за несколько часов до отставки генерального директора Джанфранко Д'Аттиса, были жалящими даже от тех, кто ради спокойной жизни ограничивался новостями — отнял у них то немногое, что оставалось энергии . Сравнение календаря миланских показов мод трехлетней давности с календарем этого выпуска является наиболее эффективной демонстрацией процесса отбора, происходящего на каждом уровне . За исключением Zegna, которая по понятным рыночным причинам представила коллекцию в Дубае, к счастью для них, за несколько дней до того, как подвергшийся нападению иранский режим задумался о закрытии Ормузского пролива, в списке отсутствуют Fendi, Versace, Jil Sander, John Richmond, который вернулся, чтобы представить коллекцию в Лондоне, несмотря на то, что календарь был обнулен, а затем Gucci , который представил смешанную коллекцию в феврале прошлого года, но мог бы сделать небольшое напоминание в эти дни и вместо этого, как и все, кто может, организует презентацию драгоценностей в Париже, во время показов мод haute couture, которые, имейте это в виду, потому что именно туда мы возвращаемся, а я пишу это уже два года, будут переполнены, как никогда раньше: большие или маленькие, maison de couture даже стали, и нередко, конкурировать с высококлассными pret-à-porter, с той разницей, что они изготавливаются по индивидуальному заказу.

Антонио Гримальди никогда не работал так усердно, как в последний год, как Фаусто Пульизи со специальными заказами Cavalli или Массимо Монтефорте , который изо всех сил старается удовлетворить запросы женщин, не понимающих, почему они должны облачаться в стандартные модели по индивидуальным ценам, больше не считая бренд решающей ценностью. Многие другие бренды выбрали презентацию и добились больших успехов, например, Bally , который, как мне рассказал один из новых менеджеров, с безусловно креативными показами мод, но также и с постоянным дистанцированием от того, что в общем определяется как основной бизнес и что в данном конкретном случае означает обувь для амбициозной буржуазной публики, сократил свой оборот вдвое за три года: сразу после пандемии он продался за 400 миллионов, сегодня его оборот составляет около 200 миллионов, и хотя его креативный директор Симоне Беллотти перешел в Jil Sander, он усердно пытается перепозиционировать себя со спортом, а точнее с теннисом , который после успеха Янника Синнера все, кажется, заново открыли для себя после многих лет забвения, и здесь мы должны отдать должное Gucci за то, что он далеко зашел с мальчиком, который теперь поет, или, скорее, играет, с Андреа Бочелли в одном из хитов лета.

На красной глине, пусть и поддельной, то есть воссозданной в теплице виллы Некки Кампильо, Tod's разместил свои фирменные резинки, но, должно быть, между брендом и его креативным директором Маттео Тамбурини происходит что-то неприятное, поскольку он провел пресс-конференцию в стиле Белого дома, то есть зачитал переданный ему пресс-релиз, ответил на вопрос, перечитав предложение из того же пресс-релиза, и покинул встречу, по сути, ни с кем не попрощавшись. Удивительно, как он не слышал, что, как бы хорош он ни был, а он, безусловно, хорош, в группе Tod's есть только один креативный директор, который отзывается на имя Диего Делла Валле и который всегда считал модные коллекции прекрасным маркетинговым инструментом на службе основного бизнеса, то есть каучука, на котором он основывал свое состояние на протяжении сорока с лишним лет, но очевидно, что на этом этапе, то есть после полутора лет коллекций, которые никто не видел в магазинах, Тамбурини должен немного подумать и понять, каковы его цели, потому что, как только ты выходишь из подросткового возраста, ты учишься управлять своими нервами. Он, как и многие другие. Если когда-то давно, то есть когда мода росла двузначными числами, креативных директоров можно было почитать, боготворить, баловать и в лучшем случае общаться с директором по мерчандайзингу, то теперь, когда дела идут довольно плохо почти у всех, создатели коллекций вынуждены иметь дело с людьми, которые открыли бы палатку на понедельничном рынке на площади Сан-Марко, если бы это помогло им сохранить обещанные акционерам бюджеты продаж и гарантировать себе годовой бонус, и на самом деле в последнее время они, как правило, делают именно это. Например, в Etro коллекция была настолько откровенно «коммерческой» , принт пейсли на галстуках был таким дешевым, ненавижу использовать такое грубое прилагательное, но оно верное, что креативный директор Марко Де Винченцо предпочел провести выходные со своей семьей на Сицилии. Я не знаю, связано ли присутствие L Catterton как в столице Tod's, так и в столице Etro с этими проявлениями нетерпения; Не вызывает сомнений то, что реакция творческих отделов на давление последнего года является неоспоримым и по сути идентичным фактом, как и все более размытые и слабые попытки использовать так называемое «наследие бренда», то есть архивы.

Возьмем для примера и снова случай Bally; уже некоторое время бренд занимает славные пространства, где между 1990-ми и началом 2000-х годов Том Форд гальванизировал аудиторию обоих полов лучшими Gucci из когда-либо существовавших. Просто чтобы прояснить, что в Италии у нас есть проблемы не только с «Леопардом» Джузеппе Томази ди Лампедуза, которого выпускники средней школы не читали или даже не видели в безвкусной адаптации на Netflix, но и со многими другими аспектами массовой культуры, никто — абсолютно никто — из молодых людей, которые работают в Bally, не знает историю пространства, где они представляют обувь и куртки, не говоря уже о здании, в котором оно находится, то есть славное здание Belle Epoque, где в начале 20-го века открылись «ванны Дианы», включая отель и спа. Вы прекрасно понимаете, что если вы безоговорочно игнорируете архитектурные, символические, исторические аспекты места, где вы работаете, продавать имидж и красоту становится сложно, даже если вы запомнили все клише того времени и предлагаете лучший Кампари в округе.

К счастью, однако, за пределами этого трудного момента, воплощенного унылым лицом Карлы Бруни, поющей своим тихим голоском в ста метрах от того места, где когда-то она ходила по подиуму как королева, есть еще кое-что, что работает . Немало, в конце концов, и хорошая новость в том, что это в основном молодые люди: ребята из бренда Simon Cracker , например, Филиппо Бираги и Симоне Ботте , которые перенимают вкус и стиль, легко узнаваемые по их стратифицированным, но не украшенным формам, и которые, как и многие другие, нашли гостеприимное место, чтобы демонстрировать практически pro bono в Фонде Соццани (вы увидите, что, преодолев трудности и заботы, и при поддержке своей дочери Сары Майно, важного охотника за талантами, Карла Соццани сможет наилучшим образом утвердить полосу миланского пригорода под названием Бовизаска и облагородить ее, как она сделала тридцать лет назад с Корсо Комо). Или, опять же, Mordecai, название бренда линии Ludovico Bruno , с его текучей и мощной модой, крупными формами, необработанными материалами, которые являются своего рода трендом следующего сезона и которые также можно найти в коллекциях двух брендов, которые могут показаться очень далекими от этого, а именно Kiton с его красивым тяжелым и красочным льном в оранжевом и ультрамариновом цветах и ​​Brunello Cucinelli с песочным и бесконечными оттенками серого, которые теперь являются его фирменным знаком и которые также расширились до новых коллекций очков, разработанных совместно с Essilor Luxottica . Но что действительно поразительно, так это возможное, гипотетическое совпадение между таким брендом, как Mordecai, и таким, как Emporio Armani , одним из самых высоко ценимых в абсолютном выражении. Подумать только, что тридцативосьмилетний мужчина и джентльмен, которому почти девяносто один год (который, да, неважно себя чувствовал, но восстанавливается дома и в то же время имел возможность наблюдать за обоими показами мод и руководить ими по FaceTime, и даже призвать нас к порядку, потому что мы задерживали начало показа, а к нему были подключены десятки тысяч человек), видят вещи не слишком-то по-разному и что они одевают сегодняшнего мужчину в те же самые свободные льняные брюки с заниженной промежностью, широкие рубашки, небольшие элегантные галстуки с принтом, жаккарды, «успокаивающие» формы, которые дарят спокойствие, — все это утешает даже тех, кто по профессии ограничивается наблюдением.