Quão triste é Milão que desfila nos pátios abafados

x

Simon Cracker

Brunello Cucinelli

Brunello Cucinelli

Emporio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Kiton

Mordecai

Prada

Prada

Flores

Há um substantivo que os fashionistas adoram muito, e é "energia". Ter energia, expressar "uma bela energia", é o equivalente contemporâneo do coolness do passado. Bem, a energia desapareceu da moda, a menos que você queira confundi-la com nervosismo . Apesar de, na coletiva de imprensa Pitti, o presidente da ICE, Matteo Zoppas, ter fornecido dados encorajadores para a moda masculina e o comunicado de imprensa de encerramento do evento ter fornecido um resumo moderadamente positivo, um ar sombrio pairou sobre os três dias e meio de desfiles de moda masculina em Milão que, sem as temperaturas altíssimas, inevitáveis ​​em uma cidade cada vez mais cimentada, nada conseguiu dissipar; nem mesmo as festas, as celebrações, os jardins e os grandes espaços montados como vilas de diversão.

Em Florença, talvez pela beleza da cidade, pelos muitos jovens presenteados com iniciativas especiais, pelos jantares com vista para Santa Maria del Fiore e pelos concertos do consórcio Cuoio di Toscana, agora em seu quadragésimo ano e com uma nova colaboração com Diego Dolcini no currículo, no parque das Quatro Estações que era o Palazzo Della Gherardesca e, portanto, permanece muito fresco mesmo a quarenta graus, o fato de o clima estar cada vez mais pesado e o dinheiro cada vez mais escasso tem sido relativamente pouco notado. Ver o superintendente do Maggio Musicale, Carlo Fuortes, fotografando o belo desfile de Niccolò Pasqualetti organizado na cavea do teatro, entusiasmado apesar do sol escaldante e da ideia perversa de colocar tapetes refletivos no concreto, inspirou muitas reflexões alegres sobre as oportunidades de sobreposição artística que a música e o figurino sempre praticaram.

Em Milão, o fato de o volume de negócios ter caído em muitos casos pela metade, e sobre isso escreverei em poucas linhas, ficou evidente também por causa daquela escolha estética da “contemporaneidade” , outro termo essencial do fashionista moderno, que levou os poucos desfiles independentes ou alternativos a pátios em ruínas, pátios semiabandonados, garagens sufocantes, calçadas tout court, com os transeuntes dispostos em círculo além das barreiras porque em tempos supostamente inclusivos a moda contemporânea, tendo terminado a parada habitual em frente ao fotógrafo, sai para a rua, “mistura-se”. Eu gostaria de dizer que funcionou e que até os desfiles mistos (homens-mulheres, às vezes impossíveis de distinguir) faziam sentido e, em vez disso, a atmosfera não os ajudava, e já dava para perceber um pouco pela estreia, o desfile da Fiorucci com os rostos magros das modelos, o cachorrinho de pelúcia horrível nos braços e aquelas leggings em cores fluorescentes que nos tempos do fundador, Elio, e nos anos setenta "disco", eram sexy pra caramba porque as meninas eram lindas e bem torneadas, e agora são perturbadoras, seja pelas cristas ilíacas salientes das meninas, seja porque não correspondem nem um pouco à realidade da vida cotidiana, ou melhor, da vida contemporânea: comparadas às jovens daquela época, as que vemos na rua agora têm em média dez, quinze quilos a mais, devido à péssima alimentação e à falta de esporte, que exigem uma moda diferente. Embora faça todo o sentido para os jovens de 18 a 20 anos de hoje, com poder de compra, correrem para as butiques Vivienne Westwood em busca de espartilhos, como já acontece há algum tempo, não os vejo vestindo o body de tule desestruturado e cor de pele que abriu o desfile ou gastando duzentos euros em uma camiseta com estampa de nuvens, sem mencionar aqueles de nós que gastamos nossa primeira mesada em 1976 em um cinto turquesa na Galleria Passarella, apreciando a abordagem irônica e os preços democráticos de Fiorucci acima de tudo, e hoje não encontramos nenhuma dessas coisas: nem os preços acessíveis e muito menos a ironia.

Assim, o efeito cumulativo do concreto, do calor, das paredes lascadas, dos rostos tristes, das roupas visivelmente malsucedidas e presumivelmente caras – deixando todo esse espaço para a estética "livre" de Raf Simons, para o trio de camisas quadradas, a troca do modelo ciripà, as meias nas pernas nuas – não beneficiou a coleção Prada. Digo isso por (quase) todos, pois os comentários sobre o lançamento da coleção, poucas horas antes da renúncia do CEO Gianfranco D'Attis, foram pungentes até mesmo para aqueles que, em nome de uma vida tranquila, se limitaram às notícias – tiraram a pouca energia que restava . Comparar o calendário de desfiles de moda milanesa de três anos atrás com o desta edição é a demonstração mais eficaz do processo de seleção em andamento em todos os níveis . Excluindo Zegna, que, por razões óbvias de mercado, apresentou a coleção em Dubai, felizmente para eles alguns dias antes do regime iraniano sob ataque considerar fechar o Estreito de Ormuz, a lista está faltando Fendi, Versace, Jil Sander, John Richmond que voltou a apresentar em Londres apesar do calendário ter sido reiniciado, e depois Gucci , que apresentou uma coleção mista em fevereiro passado, mas poderia ter feito um pequeno lembrete nestes dias e, em vez disso, como todos que podem, está organizando a apresentação das joias em Paris, durante os desfiles de alta costura que, tenham isso em mente porque é para lá que vamos voltar e estou escrevendo isso há dois anos, estarão lotados como nunca antes: grande ou pequena, a maison de couture se tornou, e não raramente, competitiva com o prêt-à-porter de alta qualidade, com a diferença de que é feita sob medida.

Antonio Grimaldi nunca trabalhou tanto quanto no ano passado, como Fausto Puglisi com as encomendas especiais da Cavalli ou Massimo Monteforte que luta para satisfazer os pedidos de senhoras que não entendem por que precisam se vestir com modelos padrão a preços sob medida, não considerando mais a marca um valor decisivo. Muitas outras marcas optaram pela apresentação e se saíram muito bem, veja a Bally que, me disse um dos novos gerentes, com desfiles certamente criativos, mas também com distanciamento contínuo do que é genericamente definido como core business e que neste caso específico significa calçados para um público burguês aspiracional, reduziu seu faturamento pela metade em três anos: imediatamente após a pandemia, foi vendida por 400 milhões, hoje tem um faturamento de cerca de 200 milhões e enquanto seu diretor criativo Simone Bellotti passou para Jil Sander, ele está laboriosamente tentando se reposicionar com o esporte e mais precisamente com o tênis , que na esteira do sucesso de Jannik Sinner todos parecem ter redescoberto após anos de esquecimento e aqui devemos dar crédito à Gucci por ter visto longe com o menino que agora canta, ou melhor, atua, com Andrea Bocelli em um dos sucessos do verão.

No saibro vermelho, ainda que falso, isto é, reconstruído na estufa da Villa Necchi Campiglio, a Tod's posicionou suas borrachas de identidade, mas algo desagradável deve estar acontecendo entre a marca e seu diretor criativo Matteo Tamburini, que deu uma entrevista coletiva ao estilo da Casa Branca, ou seja, lendo um comunicado de imprensa que lhe foi passado, respondeu a uma pergunta relendo uma frase do mesmo comunicado e saiu da reunião essencialmente sem se despedir de ninguém. É incrível como ele não tinha ouvido falar que, por melhor que seja, e certamente é, no grupo Tod's há apenas um diretor criativo que atende pelo nome de Diego Della Valle e que sempre considerou as coleções de moda uma excelente ferramenta de marketing a serviço do negócio principal, ou seja, a borracha na qual baseou sua fortuna por quarenta e poucos anos. Mas é claro que, a esta altura, depois de um ano e meio de coleções que ninguém viu nas lojas, Tamburini precisa refletir e entender quais são seus objetivos, porque, depois que você passa da adolescência, aprende a controlar os nervos. Ele, como muitos outros. Se antigamente, isto é, quando a moda crescia a dois dígitos, os diretores criativos podiam ser venerados, idolatrados, mimados e, no máximo, interagiam com o diretor de merchandising, agora que as coisas vão mal para quase todos, os criadores de coleções são forçados a lidar com pessoas que abririam uma barraca no mercado de segunda-feira na Piazza San Marco se isso pudesse ajudá-los a manter os orçamentos de vendas prometidos aos acionistas e garantir a si mesmos o bônus de fim de ano, e de fato, ultimamente, eles tendem a fazer exatamente isso. Na Etro, por exemplo, a coleção era tão abertamente "comercial" , a estampa paisley estampada nas gravatas tão barata, odeio usar um adjetivo tão brutal, mas é o certo, que seu diretor criativo, Marco De Vincenzo, preferiu passar o fim de semana com sua família, na Sicília. Não sei se a presença de L Catterton na capital da Tod's e da Etro tem algo a ver com essas demonstrações de impaciência; O certo é que as reações dos departamentos criativos às pressões do último ano são um fato incontestável e substancialmente idêntico, assim como as tentativas cada vez mais diluídas e frágeis de fazer uso do chamado "patrimônio da marca", isto é, os arquivos.

Tomemos como exemplo, e mais uma vez, o caso Bally; há algum tempo, a marca ocupa os espaços gloriosos onde, entre os anos 1990 e o início dos anos 2000, Tom Ford galvanizou o público de ambos os sexos com o melhor Gucci de todos os tempos. Só para deixar claro que na Itália não temos problemas apenas com “O Leopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que os formandos do ensino médio não leram ou sequer viram na adaptação cafona da Netflix, mas com muitos outros aspectos da cultura de massa, ninguém – absolutamente ninguém – entre os jovens que trabalham na Bally conhece a história do espaço onde apresentam sapatos e jaquetas, sem mencionar a do prédio que o abriga, ou seja, o glorioso edifício da Belle Époque onde, no início do século XX, foram inaugurados os “banhos de Diana”, incluindo um hotel e spa. Você entende bem que se você ignorar sem problemas os aspectos arquitetônicos, simbólicos, históricos do lugar onde você trabalha, vender imagem e beleza se torna difícil mesmo que você tenha memorizado todos os clichês do momento e ofereça o melhor Campari da região.

Felizmente, porém, além desse momento difícil personificado pelo rosto sem graça de Carla Bruni cantando com sua vozinha a cem metros de onde, um dia, ela desfilou como uma rainha, há também algo que funciona . Não pouco, afinal, e a boa notícia é que são principalmente jovens: os caras da marca Simon Cracker , por exemplo, ou seja, Filippo Biraghi e Simone Botte , que interceptam um gosto e um estilo facilmente reconhecíveis com suas formas estratificadas, mas sem ornamentos, e que, como muitos outros, encontraram um lugar acolhedor para desfilar praticamente pro bono na Fundação Sozzani (você verá que, tendo superado problemas e preocupações e com o apoio de sua filha Sara Maino, uma importante caçadora de talentos, Carla Sozzani será capaz de afirmar melhor aquela faixa de subúrbio milanês chamada Bovisasca e gentrificá-la como fez trinta anos atrás com Corso Como). Ou, ainda, Mordecai, a marca da linha Ludovico Bruno , com sua moda fluida e poderosa, as formas amplas, as matérias-primas que são um pouco tendência para a próxima estação e que também podem ser encontradas nas coleções de duas marcas que podem parecer muito distantes desta, a saber, Kiton com seus belos linhos pesados ​​e coloridos em laranja e azul ultramarino e Brunello Cucinelli com os tons de areia e infinitos tons de cinza que agora são sua assinatura e que também se expandiram para as novas coleções de óculos desenvolvidas com a Essilor Luxottica . Mas o que é verdadeiramente surpreendente é a possível sobreposição hipotética entre uma marca como Mordecai e uma como Emporio Armani , entre as mais apreciadas em termos absolutos. Pensar que um homem de trinta e oito anos e um senhor de quase noventa e um (que, sim, não esteve bem, mas está se recuperando em casa e, entretanto, teve a oportunidade de observar os dois desfiles e orientá-los via FaceTime e até mesmo nos chamar para dar início ao desfile porque estávamos atrasando o início do desfile e havia dezenas de milhares de pessoas conectadas) veem as coisas de uma maneira não muito diferente e que vestem o homem de hoje com as mesmas calças largas de linho com virilha baixa, as camisas largas, as pequenas estampas elegantes de gravata, os jacquards, as formas "reconfortantes", que dão serenidade, tem algo de reconfortante mesmo em quem, por profissão, se limita a observar.