Porque De Meo fará o que ninguém se atreve a fazer (cortar os galhos secos, no caso de McQueen).

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Como nos orgulhamos de ter percebido a situação atual com antecedência, em junho passado, em um longo artigo para as páginas de cultura do jornal Saturday, escrevemos sobre como era incongruente, ou melhor, conveniente e hipócrita, a alegação do sistema da moda , agarrando-se tenazmente aos seus pequenos privilégios, de preservar ad eternum o próprio sistema e, portanto, também aquelas marcas que já tiveram seu momento e que é hora de guardar no armário da história da moda, apesar do que os diretores de marketing e vendas dizem a si mesmos, porque querem viver de um pequeno capital de fama, mesmo que antigo e desgastado, em vez de começar tudo de novo, o que é muito difícil, caro e, acima de tudo, um risco para a carreira . Peço desculpas pela autocitação, que é infeliz, mas aqui está o que escrevemos: "Algumas semanas atrás, eu estava discutindo o caso McQueen com um dos consultores estratégicos mais populares; ele disse estar convencido de que Sean McGirr, o prodígio criativo nomeado para chefiar o estilo da marca, ainda precisava de algumas temporadas para captar o espírito do fundador."

Perguntei-lhe por que, já que McGirr era tão bom, ele não tinha o direito de abrir um ateliê com o seu nome, sem ser forçado a replicar, obviamente sem sucesso, os fantasmas de um jovem londrino de grande gênio e terrível angústia que se suicidou há quinze anos. Ele respondeu que a "comunidade" da marca ainda é bastante forte, ao que eu retruquei que deveria tentar sair na rua e perguntar a um jovem de vinte anos quem era Lee Alexander McQueen, e a conversa terminou com muitas promessas de nos encontrarmos para um café nos próximos meses. Naquelas semanas, quando já era muito claro que a grande árvore da moda, para continuar a existir, precisava de uma boa sacudida nos seus ramos e até mesmo de alguns serem cortados , Luca De Meo ainda não tinha sido nomeado CEO da Kering , embora, pela rapidez com que tem atuado desde o início de setembro, seja muito, muito provável que já tivesse começado a lidar com o dossiê do grupo familiar Pinault e com a incrível quantia de dívida acumulada, 9,5 mil milhões de euros, numa altura difícil para o mercado por várias razões económicas, de posicionamento e de cumprimento das promessas sobre as quais temos vindo a escrever há uns bons dois anos.

Algumas semanas atrás, após renegociar a compra da Valentino, De Meo vendeu a Creed e todo o segmento de beleza para a L'Oréal por 4 bilhões de euros , incluindo um contrato lucrativo que renderá royalties por meio século, e chocou o mercado ao declarar exatamente o oposto do que os fashionistas esperavam após a temporada mais rica em lançamentos criativos dos últimos vinte anos: ou seja, que, dada a situação atual do mercado, talvez tenha chegado a hora de reequilibrar, ou melhor, reduzir ao mínimo o peso dos diretores criativos para que uma coleção de moda possa ser chamada de coleção e não de amostra , e de reduzir pela metade os tempos de produção. Além da perplexidade e indignação que se seguiram, a declaração revela algo óbvio: que pequenos artigos de couro, bonés, camisetas, agasalhos (quando existirem) e, em suma, todo o segmento de entrada das marcas devem ser acessíveis, estilosos e baratos. Isso é algo que sempre foi feito, mas que ninguém menciona explicitamente, porque contar a história do diretor criativo que também supervisiona o design do chaveiro é algo belo demais para interromper a emoção.

Em relação à redução dos prazos de produção, ditada pela necessidade de evitar que o fast fashion transforme aqueles 20% de criatividade livre, considerados bons e adequados, em novos horizontes para a sua moda — que, aliás, já nem sequer é copiada, pois marcas como Zara e Cos podem pagar aos seus diretores criativos mais renomados —, há algumas noites, num jantar em Milão, o CEO do grupo Florence Attila Kiss , a quem pedimos a sua opinião, concordou plenamente com De Meo . O problema dos doze meses oficialmente exigidos para transformar uma ideia numa peça de exposição poderia ser facilmente resolvido se as várias etapas de corte, costura, bordado, etc., não fossem divididas entre diferentes subcontratados (imaginamos que, para esses fins, as características específicas do grupo de cadeia de suprimentos certificado que ele gere serão muito úteis, portanto, boa sorte). Enquanto o mundo da moda observa cada movimento desse forasteiro do mundo das quatro rodas que tem a audácia de tratar a moda pelo que ela se tornou, ou seja, indústria de massa, e não pelo que os departamentos de comunicação insistem em dizer que ela é, isto é, uma rede de pequenos alfaiates e artesãos debruçados sobre suas mesas todos os dias para produzir maravilhas que são justamente pagas quatro vezes o seu valor elevado ao cubo, outra notícia surgiu nos bastidores da Kering: há várias demissões na marca Alexander McQueen, começando pelos funcionários. Portanto, depois de anunciar oficialmente a eliminação de cinquenta e cinco postos de trabalho na sede em Londres, o equivalente a vinte por cento da força de trabalho, e o desejo de trazer "a marca de volta à lucratividade sustentável em três anos", outra coisa óbvia sobre a qual escrevemos na primavera passada começou a circular: se Sean McGirr é tão bom quanto todos dizem, independentemente dos desfiles que apresenta, chegou a hora de apostar em sua linha e seguir com a única opção. É possível que nós, da Geração X, tenhamos sido os últimos a testemunhar os desfiles do fundador e que tenhamos escrito artigos melancólicos no dia de sua morte: para encerrar a McQueen enquanto ele ainda podia desfrutar dos últimos vislumbres de uma glória que, temporada após temporada, está perdendo seu brilho e significado.

A moda de McQueen sem McQueen, seus demônios, suas obsessões, sua alfaiataria meticulosa, até mesmo sem sua braço direito, Sarah Burton, que há um ano assumiu a direção da Givenchy, se resume a uma longa sequência de jaquetas estruturadas, saias e calças balonê . É uma moda sem imagens, porque herança não significa copiar o arquivo, como acreditam os jovens diretores de marketing, mas sim enxertar o pensamento contemporâneo em um passado forte e ainda válido. E esse passado não existe mais. O mundo de McQueen acabou , assim como o de John Galliano, e escrevemos isso com uma profunda e dolorosa consciência, porque Galliano foi o maior criador do último meio século. Mas, assim como ninguém mais realiza seus desfiles de moda sofisticados, inquietantes e luxuosos, poucos acham divertido se vestir como nos anos em que a Semana de Moda Russa convivia com a Semana de Moda de Milão e boutiques de luxo se abriam na Via Damascena. Esse mundo acabou, às vezes até fisicamente destruído, um bom número de seus protagonistas desapareceu, quando as pessoas gastam dinheiro preferem fazê-lo para viajar ou para se embelezar, emagrecer, ficar em forma, sem falar que exibir roupas fluorescentes nas praças onde todos os dias as pessoas protestam por algo verdadeiramente "relevante" - roubamos o advérbio mais mal utilizado este ano - corre o risco de te rotular como idiota.

Os únicos gastos aceitáveis ​​são aqueles que até nossas avós aprovariam , ou seja, da mais alta qualidade, feitos para durar, embora até no Japão já se alerte para a redução progressiva dos pedidos daqueles preciosos quimonos que eram passados ​​de mãe para filha. O restante, oitenta por cento do mercado ou o que restar, pode simplesmente ser divertido, ter um preço aceitável, não ser extravagante demais e, se produzido localmente, melhor ainda, porque você deve ter notado que ninguém mais fala sobre a agenda da sustentabilidade . Em seu acordo com a L'Oréal, vale ressaltar, De Meo incluiu a criação de uma joint venture para o estudo e desenvolvimento de técnicas de longevidade. Não acreditamos que ele se referisse às técnicas de marcas de moda, e seu exemplo será seguido por muitos. Até mesmo pela alta cúpula do grupo Kering que, antes de sua chegada, ria em jantares parisienses, imaginando quem teria a coragem de repensar preços e métodos de produção. Bem, ele.

Os Condenados da Herança. O Último Desfile de McQueen, com Design de Sean McGirr.

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