Burberry śpiewa hymn dla zbuntowanej młodzieży
Potocznie nie ma terminu na brytyjski odpowiednik stylu Americana; jednak pod względem sartorialnym kolekcja Daniela Lee na wiosnę 2026 roku dla Burberry była do niego bardzo podobna. Pod zachmurzonym, błękitnym niebem, w miejscu przypominającym raczej cyrk niż stadion, modelki przemierzające wybieg oddawały niepokój, który tlił się pod powierzchnią pokolenia flower power, gdzie folk spotyka się z klasycznym rockiem.
Amerykanie kuszą, by spojrzeć na to przez pryzmat kowbojskiej estetyki. Jednak ścieżka dźwiękowa Black Sabbath i żółte, wodoszczelne kurtki z motywem „wszyscy żyjemy w łodzi podwodnej” mocno zakorzeniły ten ubiór w świecie brytyjskiej młodzieży kontrkultury. A skoro już o tym mowa, ultracienkie krawaty o szerokości liny i klasyczne garnitury-cygaretki natychmiast przywodzą na myśl historyczny występ Beatlesów w programie Eda Sullivana . Dziś DJ-e tacy jak The Dare noszą ten sam uniform – można zamienić telewizję w godzinach największej oglądalności na występy późnym wieczorem, ale niektóre style w muzyce tak naprawdę nigdy się nie zmieniają.
Wybiegowa interpretacja tej buntowniczej, młodzieżowej kohorty zdecydowanie wydawała się nieco bardziej dopracowana niż inspiracje, które ją zainspirowały. Zdefiniowane przez algorytmy Instagrama i świadome dążenie do luksusu, koszulki z logo „flower power” idealnie, choć ironicznie, komponowały się z luksusową, turkusową, skórzaną kurtką z frędzlami. Trencz z nadrukiem kart tarota i obcisły szalik wyglądały jak żywcem wyjęte z hipisowskiego podręcznika, podobnie jak zdobione lustrami szydełkowe sukienki, torby na ramię z frędzlami i sprane jeansowe garnitury. Charakterystyczna krata Burberry niekoniecznie została przeprojektowana, ale na nowo zdefiniowana przez elektryzującą paletę zieleni, żółci i różu, która królowała na wybiegu, i komfortowo przeniesiona na kraciaste mini sukienki z kolczugami.
Nie trzeba dodawać, że aura tej kolekcji – podobnie jak wielu, które widzieliśmy w tym miesiącu – opiera się na budowaniu pozornej osobowości, ale być może to pierwszy raz w historii domu mody Lee, kiedy porzucił koncepcję dziedzictwa, by podążać za własnymi, bardziej ezoterycznymi zainteresowaniami. Zadbał o to, by w jego własnym dziedzictwie projektowym rock and roll wciąż żył.
Alexandra Hildreth jest redaktorką działu mody w ELLE. Fascynują ją trendy w modzie, nowinki branżowe, zmiany i serial „The Real Housewives” . Wcześniej studiowała na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji. Po ukończeniu studiów wróciła do Nowego Jorku i pracowała jako niezależna dziennikarka i producentka.
elle
