Waar non-binaire mode vandaan komt
Toen Harris Reed opgroeide in Arizona, was hij soms dansend met zijn moeder te vinden, in haar jurken, met een gigantische roze boa om zijn nek. Naar eigen zeggen voelde hij zich onoverwinnelijk, zelfs toen er eerder die dag op de speelplaats homofobe beledigingen naar zijn hoofd waren geslingerd. Dit vertaalde zich naar zijn leven aan de universiteit in Londen, waar mode vaak de ultieme middelvinger werd naar zijn pestkoppen. "Ik vind het heerlijk om mensen uit te dagen en te pushen", zegt Reed, nu creatief directeur van Nina Ricci en het gelijknamige merk. "Rondrennen in plateauzolen in de bus of wijde open blouses en goudkleurige lamébroeken – mensen geprovoceerd zien worden – helpt hen zich echt af te vragen waarom ze zo boos zijn. Hoe meer mensen mannen, vrouwen, transgenders en non-binaire personen met hun mode de grenzen zien verleggen, hoe meer het gesprek op gang brengt."
"Het is een beetje alsof je mannenshampoo verkoopt versus vrouwenshampoo. Het is hetzelfde, met dezelfde ingrediënten en dezelfde prijs, maar toch vinden we een manier om barrières op te werpen tussen wie een product wel en wie niet zou moeten kopen."
Voor velen, waaronder Reed, is mode altijd een plek geweest om gendernormen op zijn kop te zetten. Dit seizoen, tijdens shows zoals die van Tanner Fletcher , Jil Sander , Palomo Spain, Willy Chavarria en DSquared2, stampte die geest met vloeiende kracht over de catwalk. Voor herfst 2025 combineerde Prada vrouwelijke strikken met hoekige vormen , waarbij traditionele vrouwelijkheid werd gecombineerd met mannelijke silhouetten. Andere zwaargewichten keerden echter terug naar hun oude vorm en omarmden een strengere, rigidere tweedeling. Het valt nog te bezien of dit een reactie is op de inperking van LGBTQ-rechten in de Verenigde Staten onder de tweede regering van Trump. Maar één ding is zeker: mode en genderpolitiek zijn nog nooit zo verweven geweest.
Jil Sander herfst 2025.
Zelfs te midden van hun zorgen over de toestand van de wereld blijven veel creatievelingen zich inzetten voor genderloos design – zowel als een winstgevende bezigheid als een morele verplichting. Voor Tanner Fletcher vormt het een hoeksteen van het merk. "Het is een beetje zoals het verkopen van heren- versus damesshampoo. Het is hetzelfde, met dezelfde ingrediënten en dezelfde prijs, maar toch vinden we een manier om barrières op te werpen rond wie een product wel en wie niet zou moeten kopen", zegt mede-ontwerper Tanner Richie. "Ik denk dat het belangrijk is voor ontwerpers om genderbarrières te doorbreken, want die vormen gewoon een barrière." Christian Siriano , die onlangs is uitgebreid met herenmode, heeft ook winstgevendheid gevonden in het negeren van gender. "We hebben veel van de kleding die we op de catwalk hebben laten zien, verkocht aan vrouwen. Sommige van deze [dames]pakken en complete looks die we hebben gemaakt, zien we ook bij mannen worden gekocht", zegt hij. "We wilden zien of mensen daadwerkelijk een iriserend rood kort jasje en een strakke broek zouden kopen, en dat deden ze."
Palomo Spanje, voorjaar 2025.
Ontwerper Willy Chavarria, wiens eerste show in Parijs het gesprek van de dag werd, omarmt een gendervervaging – en een missie voor sociale rechtvaardigheid. Hij zegt dat hij een drieledig plan ontwikkelt om ondervertegenwoordigde gemeenschappen centraal te stellen in zijn werk: "de krachten bundelen met andere creatieve partners om een impactvollere boodschap te verspreiden, waakzaam zijn in mijn eigen expressie en het volume verhogen in alles wat ik doe." Reed is het met Chavarria eens en zegt dat het tijd is om "gedurfd en gedurfd te zijn en niet bang te zijn, want ik denk dat veel mensen bang zijn om zichzelf te zijn."
Terwijl veel merken een defensieve houding aannemen en vasthouden aan rigide tegenstellingen, zijn anderen van plan zich daar harder dan ooit tegen te verzetten en ervoor te zorgen dat mensen de mogelijkheid hebben om zich via kleding uit te drukken. "Uiteindelijk gaat het erom mensen de vrijheid te geven zichzelf te definiëren zoals zij dat willen, zonder beperkt te worden door maatschappelijke verwachtingen", zeggen Dean en Dan Caten van DSquared2. "De catwalk is een fantastisch platform om die conventies uit te dagen en gesprekken op gang te brengen. Het is een gedurfde stap naar een toekomst waarin mode echt voor iedereen is."
Een versie van dit verhaal verscheen in de zomereditie van 2025 van ELLE.
elle
