L'eredità di Armani
"Non sono uno che si autocelebra", afferma Giorgio Armani, "ma non posso negare di essere orgoglioso di aver raggiunto un traguardo così importante". La leggenda italiana si riferisce al traguardo del mezzo secolo di vita della sua casa di moda quest'anno (e ha anche recentemente superato un altro traguardo personale: 91 anni).
A parte la sua modestia, il mondo della moda, e in particolare il concetto moderno di "lifestyle brand", deve molto ad Armani. Come ammette lui stesso, "la mia visione... va oltre la moda", con hotel, residenze, ristoranti, club e caffè Armani ormai disseminati in tutto il mondo. Lo stilista paragona la creazione di uno spazio abitativo personalizzato alla progettazione di abiti d'alta moda, "dove l'incontro tra cliente e creatore dà vita a qualcosa di raro e unico". E si diletta a portare un assaggio d'Italia nel mondo. (Il suo piatto preferito nel suo ristorante di Manhattan, aperto quasi un anno fa? Il risotto alla milanese, naturalmente .)
Tutti i look sono firmati Giorgio Armani.
La sua visione espansiva si estende oltre l'Atlantico, fino a Hollywood, dove ha timbrato il cartellino del prezzo nella fabbrica dei sogni fin dall'inizio, vestendo Richard Gere in American Gigolò , Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street e innumerevoli star del red carpet. (Cita Diane Keaton , che ha ricevuto l'Oscar per Io e Annie nel 1978, e Jodie Foster , in un abito color crema alla cerimonia del 1992, come due delle sue preferite.) La Generazione Z lo ha accolto con favore tanto quanto le star dell'epoca d'oro; Mikey Madison ha partecipato ai Critics Choice Awards con un abito vintage Armani del 1992, mentre Sydney Sweeney e Zendaya si sono rivolte al maestro milanese per i loro momenti da star. Lo stilista afferma di essere "immensamente orgoglioso che le generazioni più giovani cerchino Armani vintage. Significa che ciò che ho creato 20 o 30 anni fa parla ancora a un pubblico che potrebbe non essere ancora nato".
L'attuale fascino per il minimalismo ha spinto molti giovani ad accorrere in massa verso le collezioni di Armani. "Il mio lavoro è definito da un costante processo di semplificazione", afferma. "Elimino per aggiungere valore e significato. È un percorso più impegnativo di quanto possa sembrare, perché la semplicità non è mai semplicistica". Tuttavia, non considera la sua opera un lusso silenzioso, che, a suo dire, "tende al molto semplice, quasi elementare. Il tipo di sottrazione che mi interessa aggiunge significato a un capo; non lo priva di sostanza, ma piuttosto lo sottrae ai capricci fugaci delle tendenze passeggere".
Anche la sua carriera ha seguito questo stesso andamento costante: ha fondato il suo marchio a 41 anni, dopo aver lavorato per marchi come Cerruti e Loewe. "Il mio percorso è iniziato più tardi, certo, ma questo mi ha dato la giusta consapevolezza e maturità per entrare in un mondo complesso e in rapida evoluzione", afferma.
Un segno distintivo di Armani tornato in auge nelle ultime stagioni è il tailleur sartoriale, tornato in passerella con veemenza, perché i clienti si sono stancati dell'athleisure troppo elaborato. "Penso che il ciclo della moda ci abbia riportato naturalmente a un nuovo senso di compostezza ed eleganza", afferma lo stilista. E il tailleur è "un capo che trasmette grande forza e autorevolezza alle donne, sia dentro che fuori dal posto di lavoro". Chi ha indossato i tailleur Armani con brio è Cate Blanchett, che afferma che è lo stile in cui si sente più a suo agio. ("Il mio look Armani più amato sembra essere sempre l'ultimo che ho indossato", dice.) Quando chiede ad Armani se può indossare un look della collezione maschile, "lui sorride, alza dolcemente gli occhi al cielo e dice: 'Lasciami fare qualcosa'. E propone una rivisitazione del maschile, ma adatta alle mie forme".
Armani sostiene da tempo il lavoro degli stilisti emergenti sulla scena milanese. E mentre gran parte della moda sta sperimentando alternative in passerella o sta prendendo d'assalto il metaverso, lui rimane un fermo sostenitore del potere della sfilata dal vivo. "Gli abiti devono essere visti dal vivo, su corpi in movimento. La vera domanda è se le sfilate oggi siano ancora concepite per gli abiti o puramente come momenti di intrattenimento mediatico", afferma. "Preferisco la sostanza allo spettacolo, che può diventare dannoso se fine a se stesso. Ma a volte mi sento molto solo nel difendere questa posizione".
Per l'autunno 2025, Armani è tornato alle sue radici , letteralmente: ha intitolato la sua collezione "Radici". Voleva rielaborare la sua storia come "un modo per immaginare il nuovo e vestire il momento. Questo non significa che io sia rigida o ripetitiva. Osservo il mondo e seguo i cambiamenti nei bisogni e negli stili di vita". Come dice Blanchett, "Il signor Armani comprende innatamente il flusso: il movimento del pensiero, delle emozioni e, naturalmente, del corpo".
Ha ampie ragioni per tornare alle vecchie abitudini. "Vedo ancora la moda allontanarsi dal suo vero scopo, che è, essenzialmente, vestire le persone in un modo che migliori la vita, ridefinisca i ruoli e rimodelli l'immaginario. Oggi, gli obiettivi di fatturato da un lato, e la comunicazione fine a se stessa dall'altro, hanno distorto tutto. Gli abiti sono diventati secondari o, peggio, sono diventati meri concetti", afferma. "E si produce troppo, in un ciclo costante che ne diminuisce il valore.
"L'eredità che spero di lasciare è fatta di impegno, rispetto e attenzione verso le persone e la realtà. È da lì che tutto ha inizio."
Acconciature di Nicolas Philippon e trucco di Lauren Bos, entrambi presso Artlist Paris; casting di Barbara Pfister; modelli: Vilma Sjoberg presso Next e Victor Buysse presso VNY Models; produzione di Luisa Saro presso Tarifa Production.
Questa storia appare nel numero di settembre 2025 di ELLE.
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