Viticoltura: I grandi vini tedeschi: quanto è buona la nuova annata?

È un ambiente affiatato e influente. Ogni anno, l'Associazione delle Aziende Vinicole Tedesche Prädikat (VDP) vi invita a Wiesbaden a fine agosto per l'anteprima dei suoi vini "Grand Cru" (Große Gewächs). Entro tre giorni, si decide l'esito dell'annata vinicola, quali produttori otterranno 100 punti e quali vini saranno bocciati.

La denominazione Großes Gewächs, o GG in breve, rappresenta il limite superiore della classificazione del VDP. Questi vini provengono da vigneti singoli di importanza storica, tra cui alcuni dei più grandi vini tedeschi. I prezzi franco azienda agricola sono solitamente compresi tra 30 e 80 euro a bottiglia. Si tratta principalmente di bottiglie per collezionisti e intenditori, per la ristorazione raffinata e per le occasioni speciali. Vini da invecchiamento.

Questi vini bianchi possono essere immessi sul mercato solo a settembre dell'anno successivo, mentre i vini rossi solo dopo due anni. La VDP (Associazione tedesca dei vini) ha in passato contrastato la legge tedesca sui vini, che da tempo classificava la qualità in base al contenuto zuccherino delle uve, con questo tipo di classificazione vitivinicola francese, riportando così il vino tedesco alla fama internazionale. Questo è il più grande successo di questa associazione, che è anche spesso criticata. Ad esempio, viene accusata di essere un club elitario che esclude le cantine più piccole con vini altrettanto fantastici. Le procedure di ammissione sono poco trasparenti, la rigida classificazione lascia poco spazio alla sperimentazione e la restrizione a determinati vitigni limita le opzioni. Inoltre, il logo GG fa aumentare i prezzi senza che la qualità lo giustifichi sempre.

Da un lato, c'è molta verità nell'autodefinizione del VDP come punto di riferimento per la qualità; dall'altro, con 202 aziende vinicole, l'associazione rappresenta solo una piccola parte dei viticoltori tedeschi. Alcuni dei migliori scelgono deliberatamente di non essere inclusi.

Con qualche limitazione, la degustazione di Wiesbaden funge da vetrina per il vino tedesco nel suo complesso, poiché in nessun altro luogo è possibile trovare una panoramica così condensata di regioni e stili. Un motivo più che sufficiente per partecipare: come reporter, osservando gli appassionati di vino del Paese. E come degustatore, assaggiando i 471 vini presentati quest'anno, per trarne consigli, con qualche suggerimento, senza pretese di completezza o punti di forza.

1. Per quanto estremo sia stato quest'anno, altrettanto estremi sono i suoi vini

Ah, il 2024. Politicamente non è stato l'anno migliore, e meteorologicamente ci sono state anche molte cattive notizie. Ancora una volta, l'anno più caldo della storia. Il cambiamento climatico in diretta streaming. Quello che stanno vivendo i viticoltori in prima linea. A prima vista, sembra una contraddizione che il 2024 sembri un anno piuttosto freddo per il vino tedesco, misurato in termini di profilo aromatico. Questo si riflette nell'acidità spesso intensa del Riesling: negli anni più freddi, le uve accumulano zucchero più lentamente e l'acidità rimane relativamente più elevata. Ma l'elevata acidità può anche essere il risultato di condizioni meteorologiche che – come nel 2024 – oscillano tra estremi. Un marzo caldo che ha causato un germogliamento anticipato delle viti. Poi una forte gelata tardiva a fine aprile che ha distrutto i germogli sulle viti e con essi, in alcuni casi, quattro quinti della resa. Quindi, prima è stato caldo, poi gelido, e poi di nuovo caldo. L'estate è stata piovosa, l'autunno è arrivato in anticipo.

Molte cantine VDP sono state duramente colpite. La cantina Hövel sulla Saar, ad esempio, ha perso l'80% della sua produzione e ha smesso di imbottigliare i Grosses Gewächs del suo vigneto principale di Scharzhofberg. Gut Hermannsberg sulla Nahe ha perso circa due terzi della produzione, e nella vicina cantina Dönnhoff a Oberhausen si è parlato di una "scia di devastazione".

Ciò che distingue i viticoltori eccellenti da quelli bravi è il vino che producono nonostante una simile devastazione. Dopotutto, i grandi nomi sono grandi perché hanno una lunga storia di produzione di vini eccezionali, sia nelle annate buone che in quelle cattive. Da questo, i clienti possono trarre una regola pratica per il 2024: le cantine famose con valutazioni costantemente elevate hanno mantenuto le promesse anche quest'anno. Nelle annate vinicole difficili, i grandi nomi rappresentano quindi una sorta di riassicurazione.

Il presidente del VDP, Steffen Christmann, ritiene "tanto più straordinario" ciò che i membri dell'associazione hanno fatto in condizioni difficili. Beh, è ​​facile per lui dirlo: come viticoltore del Palatinato, è lui stesso uno di quei grandi nomi. Christmann ha prodotto ottimi vini in anni difficili e pratica la biodinamica da 20 anni. E come rappresentante dell'associazione, deve diffondere ottimismo.

Ma la verità è che quando si ha a disposizione l'80% di volume in meno – come l'anno scorso – è difficile ottenere la stessa qualità. Perché si hanno meno opzioni per selezionare le uve migliori per i Grand Cru. O perché non si hanno una dozzina di botti in cantina da cui scegliere il meglio per il GG. In questo caso, l'unica scelta è tra meno bottiglie e una qualità inferiore.

Il commerciante di vini di Brema Heiner Lobenberg era scettico riguardo al Riesling 24er. È un cliente abituale di Wiesbaden. A volte viene preso in giro nel mondo del vino perché dà facilmente 100 punti e tende a esagerare con gli elogi. Tuttavia, negli ultimi 33 anni ha assaggiato più vini della maggior parte delle persone, e il suo successo è invidiato.

A Wiesbaden, Lobenberg ha rivisto la sua valutazione. "Molti Riesling del 2024 sono facili da bere, piacevoli e accessibili fin da subito", afferma. Traduzione in termini enologici: rispetto agli anni precedenti, i grandi Riesling del 2024 avranno bisogno di meno tempo per invecchiare prima di rivelare il loro potenziale. Anche se non dureranno per sempre, afferma Lobenberg, sono piacevoli.

3. Il Riesling proveniente da Nahe, Rheinhessen e Palatinato è quello che probabilmente vale la pena spendere.

Non è la prima volta che tre delle 13 regioni vinicole tedesche si distinguono nel 2024 per il vitigno leader in Germania. "Quest'anno Rheinhessen, Palatinato e Nahe sono in testa", afferma la rinomata esperta di vini Caro Maurer, che scrive recensioni, tra le altre, per la rivista britannica Decanter . Il segreto: il giusto equilibrio, un'acidità ben integrata che non diventa fastidiosa dopo il secondo bicchiere e quella che Heiner Lobenberg chiama "fusione borgognona", la consistenza leggermente cremosa tipica del Riesling del Palatinato.

Ciò è confermato anche dalle nostre note di degustazione: chiunque sia disposto ad accettare prezzi di bottiglia superiori a 50 o addirittura 60 euro per i Grand Cru troverà alcuni dei più grandi vini bianchi tedeschi nell'Assia Renana, presso cantine come Wittmann ( Westhofener Aulerde 2024, 56 euro ), Wagner-Stempel ( Siefersheimer Heerkretz 2024, 50 euro ) o Gunderloch ( Napfheim Rothenberg 2024, 49 euro ). Nel Palatinato, si distinguono cantine come Bürklin-Wolf ( Ruppertsberger Gaisböhl 2024, 80 euro ) e Christmann ( Königsbacher Idig 2024, 75 euro ); Georg Mosbacher ( Forster Ungeheuer 2024, 43 euro ) passa ingiustamente inosservato. Sulla Nahe, il trio di punta Dönnhoff ( Norheimer Dellchen 2024, 65 euro ), Schäfer-Fröhlich ( Bockenauer Felseneck 2024, 68 euro ) ed Emrich-Schönleber ( Monzinger Halenberg 2024, 60 euro ) hanno ancora una volta imbottigliato vini eccezionali.

"Non sono riuscita a gestire la Mosella", si lamenta Caro Maurer, a causa dell'elevata acidità, spesso esuberante. Quest'anno, le regioni della Mosella e della Saar faticano a causa della siccità. Ci sono, tuttavia, alcune convincenti eccezioni nel 2024, guidate da Clemens Busch ( Pündericher Marienburg 2024, €39 ) e Weingut Schloss Lieser ( Niederberg Helden 2024, €39 ). Nel complesso, tuttavia, la qualità varia notevolmente tra le cantine. La consolazione: i GG della Mosella sono, in media, molto più economici.

Il Pinot Bianco può essere il perfetto compromesso. È considerato facile da bere e gradevole anche per chi è sensibile all'acidità. Ma questo è tutto, per lo più. E poi ci sono quei Pinot Bianchi con maturazioni più lunghe che possono "reggere il confronto con i grandi Chardonnay", come dice Caro Maurer. A Wiesbaden, era particolarmente entusiasta di questo vitigno.

Quasi nessun altro luogo è così apprezzato per la sua produzione monovitigno come qui. Il risultato sono vini fantastici ed eleganti: nel 2024, Ökonomierat Rebholz ( Siebeldingen Im Sonnenschein Großes Gewächs 2024, €60 ) e Dr. Wehrheim ( Birkweiler Mandelberg Großes Gewächs 2024, €47 ) dal Palatinato, ad esempio, ne dimostrano il significato. Aromi di scorza di limone candita si alternano a frutta a nocciolo gialla; si possono gustare note di nocciola, fiori bianchi e i terreni calcarei conchigliferi su cui crescono le viti. I Pinot Bianco GG 2023 e 2022 del Baden, presentati per la prima volta, sono più potenti. La cantina Dr. Heger ( Ihringer Winklerberg Hinter Winklen 2023, €40 ) ha qualcosa di eccezionale da offrire.

5. Il vino rosso tedesco migliora (quasi) ogni anno

È affascinante quanto a lungo questi vini rimangano in bocca. Con alcuni dei migliori Pinot Nero tedeschi, si possono ancora assaporare ciliegie mature, spezie e sottili note affumicate in bocca ore dopo. Sì, i Pinot Nero tedeschi di oggi sono di livello mondiale. Lo sapevamo già, ma non lo ripeteremo mai abbastanza. E vale anche per i vini monovitigno del 2023.

Vale la pena discuterne con il ristoratore di Düsseldorf Toni Askitis. È uno dei pochi wine blogger tedeschi di successo, il cui stile e approccio lo distinguono dalla scena enologica tradizionale. Quando gli si chiede un consiglio per il 2023, premette: "Il buono è ciò che ha un buon sapore". Per il Pinot Nero, consiglia di dare prima un'occhiata "al Palatinato e al Baden", le regioni tedesche relativamente più calde. Mette in risalto anche la regione dell'Ahr, dove si producono vini rossi leggeri e delicati con uno stile unico, oggi più che mai apprezzati.

"Ora produciamo qui un vino che la Borgogna non è più in grado di produrre", afferma Caro Maurer. Ciò significa che per molti anni il Pinot Nero, come viene chiamato in Francia, ha fatto troppo caldo lì, mentre qui è costantemente abbastanza caldo. Molti vini della Borgogna hanno ora gradazioni alcoliche elevate, superiori al 14%. Con almeno un punto percentuale di alcol in meno, i loro omologhi tedeschi sono, in media, significativamente più magri.

I prezzi dei Grand Cru sono recentemente aumentati in modo significativo. Ciò è dovuto all'inflazione, in particolare ai costi dell'energia e della manodopera, ma anche alla loro reputazione globale. Ad esempio, il Grand Cru del vigneto Sankt Nikolaus a Mittelheim, di proprietà della cantina Peter Jakob Kühn del Rheingau, costava 44 euro nel 2018. L'annata 2023 ora costa 62 euro, con un aumento di prezzo di oltre il 40% in cinque anni.

Sì, bisogna essere disposti a spendere così tanti soldi per bottiglia. In cambio, si ottiene la promessa che il vino è prodotto con maestria, sotto stretta supervisione e spesso in modo ecologicamente sostenibile. E con un Grosses Gewächs, si acquista l'espressione precisa di un singolo vigneto. Un vino vale così tanti soldi? La risposta è sempre la stessa: ne vale la pena se ne vale la pena per te.

Soprattutto per il Pinot Nero, i prezzi sono ancora moderati rispetto agli standard internazionali. Gli ambiti vini da vigneto singolo di Julian Huber nel Baden e Rudolf Fürst in Franconia possono ora costare ben oltre i 100 euro. Tuttavia, per i Grand Cru della Borgogna si dovrà facilmente pagare il doppio. Chi si lascia scoraggiare dai prezzi GG può trovare una qualità comparabile a un prezzo molto più equo con i vini più semplici delle case più grandi ( Bernhard Huber Malterdingen Alte Reben Pinot Nero 2023, 55 euro; Rings, Pinot Nero Kallstadt 2023, 32 euro; Meyer-Näkel, Dernauer Pinot Nero, 25 euro ).