Le cœur vert de l'Europe sans les « recettes de la terreur ». C'est ainsi que j'ai découvert le paradis au cœur de l'Italie.
Alors que la plupart des gens prennent d’assaut Rome – la Ville Éternelle, Venise ou la pittoresque côte amalfitaine, j’ai décidé d’aller avec mon partenaire dans les Abruzzes – le cœur intact de l’Italie, épargné par le tourisme de masse, où les Apennins rencontrent la mer Adriatique, les prix ne sont pas vertigineux et la vie s’écoule paresseusement, au rythme des traditions séculaires et avec une tasse d’espresso.
Le cœur vert de l'Europe et des plages propresLes Abruzzes, situées à l'est des Apennins, au bord de la mer Adriatique, sont l'un des derniers endroits où l'on peut encore ressentir l'atmosphère authentique de l'Italie d'antan . Loin des tracas des touristes munis de perches à selfie et de billets d'horreur, vous y découvrirez une nature luxuriante, d'innombrables églises, de charmantes villes, une cuisine délicieuse et des habitants incroyablement accueillants.
Ce n'est pas sans raison que la région est surnommée le « cœur vert de l'Europe ». C'est l'une des zones les plus propres et les plus écologiques, non seulement d'Italie, mais de toute l'Europe. On y trouve trois parcs nationaux, un parc régional, une trentaine de réserves naturelles et de magnifiques plages labellisées Pavillon Bleu (en italien : Bandiera Blu – une distinction décernée aux zones de baignade répondant à des critères rigoureux de qualité de l'eau, de propreté, de sécurité, d'infrastructures et de gestion environnementale durable). Le Pavillon Orange (Bandiere Arancioni) est décerné aux destinations touristiques italiennes les plus authentiques et les plus attrayantes.
Ce qui est le plus intéressant et le plus choquant pour ceux qui ont déjà visité une réserve polonaise, c'est que ces lieux sont incroyablement accueillants, non seulement pour la nature, la faune et la flore, mais aussi pour les humains. Dans les parcs nationaux du Gran Sasso et des Monti della Laga, il n'est pas surprenant de voir des gens étendre non seulement des couvertures, mais aussi des tables de pique-nique sur l'herbe. Ici, les interdictions sont rares, car… il n'y en a aucune. Nature et humanité cohabitent en harmonie. Peut-être que seuls nous, visiteurs polonais, pouvions être surpris par cela. Il y avait d'autres sensations : un troupeau de moutons, de vaches et de chevaux sauvages se désaltérant à un point d'eau juste à nos pieds, un rassemblement de motards au milieu du plateau, se rassemblant pour déguster des brochettes d'arrosticini parfumées fraîchement sorties du grill, et des sandwichs de la taille de nos pains, tout droit sortis d'un food truck. Nous nous sentions au paradis. Il était sur le point d'arriver.
Il arriva sur le plateau de Campo Imperatore, d'une superficie de 75 kilomètres carrés, situé à environ 1 800 mètres d'altitude, parfois surnommé le « Petit Tibet ». Ici, on peut véritablement ressentir la puissance de la nature et l'insignifiance de l'humanité.
Des pentes de montagne chatoyantes de couleurs et de motifs au soleil, des animaux sauvages, et nous au cœur de tout cela. Ces moments ne peuvent être immortalisés en un seul cliché ; ils doivent être vécus.
La station supérieure du téléphérique se trouve à 2 130 mètres d'altitude ; la dernière partie jusqu'au sommet se fait à pied. Nous débarquons directement à l'hôtel Campo Imperatore, lieu historique où Benito Mussolini fut détenu du 28 août au 12 septembre 1943.
L'hôtel est devenu célèbre grâce au sauvetage audacieux du dictateur par les commandos allemands menés par Otto Skorzeny, qui s'est déroulé sans coup férir. Il existe une autre version de cette histoire, moins héroïque : les gardes se sont rendus sans combattre, sur ordre de leur commandant italien. L'hôtel est actuellement fermé pour rénovation.
Il y a aussi un observatoire astronomique sur le Campo Imperatore. En regardant vers le plus haut sommet des Apennins, le Corno Grande, il est difficile de ne pas penser aux paroles de Jean-Paul II, qui a parcouru les mêmes sentiers du plateau que nous en 1993 : « Les montagnes sont le symbole du cheminement de l'esprit vers Dieu. »
Des montagnes, descendons vers la plaine. Nous avons choisi la charmante station balnéaire d'Ortona comme point de chute pour nos vacances. Outre ses magnifiques plages (on en trouve partout dans les Abruzzes), son point fort est la basilique, où sont conservées les reliques de saint Thomas l'Apôtre, après un long périple à travers le monde. Le château aragonais, une forteresse médiévale offrant une vue panoramique sur la mer Adriatique, est tout aussi remarquable. La ville abrite également le musée de la bataille d'Ortona, commémorant les violents combats de la Seconde Guerre mondiale, qui lui ont valu le surnom de « Petit Stalingrad ».
Les marchés locaux, ou mercati, sont une attraction plutôt terre-à-terre. Le plus important d'entre eux est le Mercato Coperto, un marché couvert où agriculteurs, éleveurs, fromagers et vignerons exposent les produits de leurs champs et de leurs mains. Vous y trouverez des tomates brillantes à la chair de pêche, des fruits dont l'odeur se fait sentir à des kilomètres à la ronde, des pastèques de la taille d'un boulet de canon (ou plutôt plus), des olives de toutes formes et de toutes tailles, avec ou sans noyau, fraîches de l'arbre ou en saumure, et une infinité de variétés de fromages, de poissons et de viandes. Deux sacs de courses bien remplis vous coûteront littéralement quelques euros, voire une douzaine.
Un marché aux puces se tient régulièrement, où vous trouverez des merveilles (et des bric-à-brac) dont vous n'auriez jamais rêvé. Le jeudi, la rue piétonne principale d'Ortona et même les abords de la place de la cathédrale sont envahis de stands de vêtements. « Tout pour 1, 2, 5, 10… » Ces stands proposent des articles déjà usés, des trouvailles vintage d'occasion mais en parfait état, des baskets sorties directement du magasin, des articles neufs et même des perles rares de créateurs de renommée mondiale. Les contrefaçons ne manquent pas non plus. Bon, d'accord, il y en a plein. Il suffit de les dénicher.
Nous n'avons pas pu résister à l'envie de visiter Lanciano. Cette ville est principalement connue pour un événement survenu au VIIe siècle. Lors d'une messe célébrée par un moine en proie à une crise de foi, l'hostie fut transformée en chair humaine et le vin en sang. Il s'agit du premier miracle eucharistique scientifiquement confirmé au monde. Les reliques sont conservées au Sanctuaire du Miracle de l'Eucharistie, un lieu de pèlerinage du monde entier. Vous pourrez également y consulter les documents des analyses médicales qui ont confirmé qu'il s'agissait bien de chair et de sang humains de groupe sanguin AB. Le miracle de Lanciano est officiellement reconnu par l'Église, et les reliques sont conservées comme preuve de l'authenticité du sacrement. De plus, la ville possède une architecture médiévale magnifiquement préservée, qui lui confère l'authenticité d'une ville italienne.
Nous devions nous rendre à Scanno pour un trajet de deux heures seulement, à bord d'un tuk-tuk italien populaire (un petit véhicule polyvalent, du taxi au… camion-poubelle). Mais dès que nous avons aperçu cette ville de pierre féerique, nichée au bord d'un lac en forme de cœur et entourée de montagnes escarpées, nous avons su que nous y resterions au moins toute la journée. La ville est célèbre pour son architecture baroque, ses éléments romans et gothiques, ses bâtiments en pierre caractéristiques qui ont même survécu aux puissants tremblements de terre du XVIIIe siècle, ainsi que pour les costumes folkloriques traditionnels que les habitants portent encore lors des grandes fêtes.
Destination prisée pour la détente et les activités de plein air, le lac de Scanno est le plus grand lac naturel des Abruzzes, avec sa forme unique en forme de cœur et ses eaux cristallines. Dans les années 1950, Scanno a été immortalisé par Henri Cartier-Bresson et rendu célèbre dans le monde entier.
Ce n'est pas tout. Il y a aussi Sulmona et sa monumentale Piazza Garibaldi et son aqueduc, Chieti et sa cathédrale Saint-Justin, Atri et ses magnifiques fresques, l'ermitage de San Bartolomeo dans les montagnes de la Majella, et Rocca Calascio – la forteresse médiévale que vous connaissez grâce au film « Le Nom de la Rose ». La capitale régionale est L'Aquila, que nous avons volontairement évitée car nous n'aimons pas la foule. La ville se remet encore du tragique tremblement de terre de 2009, mais sa basilique romano-gothique Santa Maria di Collemaggio, où Célestin fut enterré en 1327, domine toujours la ville tel un symbole de foi et d'espoir.
C'est quelque chose que vous ne trouverez nulle part ailleurs, et que nous recherchions depuis longtemps : les trabocchi. Situées le long de la Costa dei Trabocchi, la côte qui porte leur nom, ces structures en bois sur pilotis, autrefois utilisées pour la pêche, sont aujourd'hui transformées en restaurants d'ambiance. D'où viennent ces structures insolites ? Les habitants des Abruzzes, vivant au bord de la magnifique mer Adriatique, riche en vie marine, n'aimaient tout simplement pas… nager. Ils ont donc inventé d'incroyables trabocchi, qui s'étendaient loin dans la mer. Grâce à un système astucieux de filets, de lignes et de moulinets, ils pouvaient attraper du poisson sans même mettre les pieds dans l'eau.
Vous pouvez déjeuner ou dîner au trabocco (pendant notre service du soir) – les restaurants ne sont ouverts qu'à ces deux heures et accueillent généralement des groupes organisés. Si vous y allez en privé, mieux vaut réserver longtemps à l'avance. Ce n'est peut-être pas donné – 55 euros par personne dans « notre » trabocco – mais c'est garanti : un moment inoubliable !
Un dîner au bord de la mer Adriatique – littéralement, rugissant sous nos pieds – est non seulement une expérience culinaire, mais aussi spirituelle. Le repas se compose de sept plats, et chacun, des entrées aux pâtes et fruits de mer, jusqu'au dessert, est un délice pour le palais, avec des portions généreuses à faire chavirer n'importe quel gourmand. Parmi les plats servis, on trouvait une salade de poulpe, des crevettes marinées, des spaghetti allo scoglio (aux fruits de mer) et du fritto misto (fruits de mer frits).
Les vagues s'écrasent contre les pilotis, une mouette se prélasse au soleil sur le filet, et vous vous régalez d'espadon fraîchement pêché. Ça vaut le coup !
Les Abruzzes sont un paradis pour les papilles. On peut acheter une spécialité régionale – les arrosticini – dans toutes les osterias, restaurants, marchés et même directement sur les grillades de bord de route. Ce n'est pas vraiment le shashlik que nous connaissons. De petits morceaux de viande délicats – traditionnellement de l'agneau, mais aussi du bœuf, du porc et des viandes mixtes – sont embrochés sur des piques ressemblant à des cornichons, rôtis au feu de bois, dégustés avec les doigts et arrosés de vin. Attention : ils sont généralement vendus par lot de cinq, mais pas d'inquiétude. En général, on en commande 10 par personne, et les vrais gourmets peuvent engloutir jusqu'à 20 arrosticini en une seule visite.
Dans les Abruzzes, il faut aussi goûter les maccheroni alla chitarra. Vous ne trouverez ces pâtes nulle part ailleurs. Oui, on en trouve même en supermarché, mais c'est seulement dans les Abruzzes qu'elles sont traditionnellement coupées avec un fil de fer spécial qui ressemble à une guitare – d'où leur nom. Parmi les saveurs incontournables, ajoutez l'huile d'olive locale pressée à froid, intense et verte comme l'herbe fraîche, et le safran de L'Aquila – le meilleur du monde, vendu dans de minuscules flacons. Au domaine Dora Sarchese, il y a une fontaine à vin unique. Elle propose même deux variétés : un robinet pour le vin blanc, l'autre pour le vin rouge. La fontaine a été construite pour les pèlerins, mais que sommes-nous si ce n'est des pèlerins sur le chemin de la vie ? Je vous recommande donc de l'essayer.
Enfin, nous arrivons à ce qui nous intéresse le plus : combien coûtent toutes ces merveilles ? Encore un choc et une incrédulité dans les Abruzzes ! Pas de « factures catastrophiques » ici ! Un petit-déjeuner italien typique pour deux – deux expressos, deux cornettos et des pistaches – coûte environ 6 euros. Une glace géante : 3,50 euros. Un dîner pour deux dans un restaurant élégant (au bord du théâtre) : 58 euros. Deux transats sous un parasol avec une table : 15 euros (l’après-midi, le prix dépend de la distance par rapport à la mer).
Au refuge de Campo Imperatore, les boissons et la nourriture coûtent le même prix qu'en bas, dans n'importe quelle autre ville. Les toilettes sont impeccables, équipées de papier toilette et de produits d'entretien, et elles sont gratuites. Le stationnement près du refuge est également gratuit. Après avoir passé un quart d'heure à expliquer au gardien italien que je voulais payer, et qu'il n'arrêtait pas de répéter « GRATUIT ! », il a fini par éclater de rire. Il organisait simplement la circulation, très efficacement, et ne faisait pas payer. Le téléphérique pour Campo Imperatore coûte 8 euros par personne pour un aller-retour.
Bien sûr, la réponse parfaite à tout, y compris à la question du prix, est : ça dépend. Vous pouvez bronzer gratuitement ; sur certaines plages urbaines, il vous suffit d'étendre votre serviette ou votre matelas et personne ne vous poursuivra avec un terminal de paiement. Vous pouvez payer bien plus de 100 € pour un déjeuner, mais vous pouvez aussi savourer un panini géant garni à ras bord de jambon frais et parfumé et de fromage fondant pour environ 7 €.
Voici ce que vous devez savoir. Une vie comme nulle part ailleurs.Les Abruzzes sont un endroit vraiment unique, différent de tout ce que j'ai connu, et certainement très éloigné de la réalité polonaise. Sachez que l'italien est largement parlé. Il est rare de parler un seul mot d'anglais, sauf dans les grandes villes et dans le secteur touristique au sens large. Certes, les touristes viennent dans les Abruzzes, mais… des touristes italiens, venus d'autres régions du pays. Les insulaires ne remplissent pas les pubs de bière, les visiteurs asiatiques ne brillent pas avec leurs flashs, et nos compatriotes ne murmurent pas théâtralement que c'est « cher ».
La sieste, la sieste après le dîner, est sacrée. Boulangeries, pâtisseries et cafés, ouverts pratiquement dès l'aube, ferment pour le reste de la journée à l'heure de la sieste (généralement entre 13h30 et 17h). Les restaurants fermés le matin ne s'animent qu'après, et l'animation se poursuit tard dans la nuit. On trouve aussi des établissements polyvalents : des hommes d'âge mûr prennent leur café le matin, quelqu'un y vient pour un déjeuner rapide à midi, et le soir, le même endroit est pris d'assaut par des familles entières et des foules de jeunes, qui ne sortent dîner que vers 21h. Malgré le bruit et l'abondance de boissons alcoolisées, l'ordre et la propreté règnent. On y retrouve les habituelles frasques de rue polonaises. Même les chaises de la terrasse du café sont disposées dans le même ordre le matin que le soir.
Pendant la saison, dans de nombreuses villes de la région, il est interdit de manger des glaces en journée. Pas de glaces en Italie ? Pire encore, les cafés avaient des comptoirs de glaces, mais avec des contenants vides et étincelants de propreté. Tellement incroyable, en fait, que j'ai mené une enquête privée sur place. J'ai fait des recherches, me demandant si les Abruzzes n'étaient pas le seul endroit sans glaces, épluchant les gros titres des journaux pour voir s'il y avait eu une sorte d'empoisonnement collectif, et si le service de santé local avait fermé tous les glaciers de la région. La solution s'est avérée remarquablement banale.
Eh bien, la glace apparaît comme si de rien n'était, juste après la sieste. En journée, avec des températures supérieures à 35 °C, il fait tout simplement trop chaud pour elle ; elle fondra avant que vous puissiez vraiment la déguster. D'autant plus que le « piccolo » local (la plus petite portion de glace, non vendue à la boule, par exemple) est notre XXL.
Dans les Abruzzes, les déchets sont triés et ces règles sont respectées. Les sacs appropriés sont généralement déposés devant votre maison tard le soir. Avant votre réveil, de minuscules tuk-tuks, accompagnés de tout aussi petits arroseurs, auront tout nettoyé. Les ordures ne jonchent pas les rues. Ici, tout le monde ramasse les déjections de ses compagnons à quatre pattes. C'est la norme, mais je suis resté bouche bée sur le trottoir en voyant un jeune homme costaud et tatoué laver un mur… marqué par son pitbull – avec une bouteille d'eau.
En parlant d'animaux, si vous êtes propriétaire ou amoureux d'animaux, comme nous, ne manquez pas la plage de Bau Miao (plage Hau Miao) à Lido Sabbia D'Oro. C'est probablement le seul endroit que je connaisse qui soit non seulement adapté aux animaux, mais aussi fait pour eux. La plage dispose de zones de plage délimitées, entourées d'une clôture en paille, où vous pourrez vous détendre paisiblement avec vos compagnons. Les propriétaires de la plage mettent également à votre disposition des paniers remplis de jouets pour chiens. Les chats aiment se prélasser. Il y a aussi des boîtes de friandises pour chats et chiens, à volonté. Le réapprovisionnement est constant !
Les Abruzzes restent une région moins touristique que partout ailleurs, mais leur nature, leurs traditions et leur mode de vie restent plus authentiques que partout ailleurs. Et que cela ne change pas. Qu'elles restent ce qu'elles sont aujourd'hui : le cœur authentique de l'Italie.
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Wprost
