El precio justo. Cómo mantener un buen nivel de estilo.

En resumen, no se trata de estilo ni de descontento, sino de precio. Real, percibido, demasiado bajo, demasiado alto, no alcanzado, hipotético. Es un problema económico que preocupa al presidente de la Cámara de la Moda, Carlo Capasa, quien lamenta que el proyecto de ley de competencia aprobado por el Senado no incluya las medidas ya anunciadas por el gobierno para combatir la moda ultrarrápida , un fenómeno que está perjudicando gravemente la cadena de suministro del Made in Italy. El ministro Adolfo Urso responde que tomará «la primera medida disponible». La ruptura comercial que se está produciendo en Francia entre Galéries Lafayette y la Société des Grands Magasins es una cuestión de precio, tras la decisión de su propietario, Frédéric Merlin, de acoger a la marca china Shein ( que lleva horas en el centro de una polémica internacional también por la venta de muñecas hinchables con apariencia infantil en su plataforma : el gobierno francés solicitará una lista de compradores, y los dirigentes chinos se han ofrecido a facilitarla. Si yo fuera la policía postal italiana, echaría un vistazo a internet; quién sabe lo que podría encontrar) en cinco tiendas afiliadas. La batalla por la transparencia en la cadena de suministro, orgullo de Italia, es una cuestión de precio. Como expresó claramente Doriana Marini, la nueva presidenta de CNA Federmoda Nazionale, en la reunión que mantuvimos hace unos diez días en la Cámara de Diputados (véase la página 2), una relación equilibrada entre la demanda y los precios pagados a una cadena de suministro sana y transparente evitaría que algunos pequeños laboratorios con escasez de suministros subcontrataran a laboratorios que no cumplen con las normas mínimas de seguridad laboral y que pagan salarios inferiores a sus empleados. En este sentido, cabe añadir que si los directivos de las grandes empresas de moda no hubieran sido recompensados ​​durante años por los recortes de costes que lograron implementar, quizá habría menos distorsiones. Como señaló Antonella Centra, abogada especialista en ESG que ya ocupaba un puesto directivo en Gucci, las maneras de entender cómo y dónde intervenir resultan evidentes simplemente leyendo los estados financieros, y conociendo y queriendo hacerlo. Como suele decir Brunello Cucinelli, pagar al fabricante cinco euros más por una prenda no reduce significativamente los márgenes y permite que todos trabajen mejor, con salarios más justos y mayor satisfacción. Esto también tranquiliza a un público cada vez menos dispuesto a pagar a la marca el precio justo por la fiesta a la que se perdió y el desfile de moda de Hollywood que solo pudo ver en Instagram, y que, tras los últimos escándalos sobre distorsiones en la cadena de suministro, ha empezado a desconfiar. Pero está claro que las marcas también se están dando cuenta de este cambio.

Hace unas semanas, durante la presentación de la nueva investigación de Deloitte sobre la evolución del branding , no necesariamente de moda, realizada en siete países y con una muestra de más de siete mil personas (véase el editorial adjunto de Andrea Laurenza, socio de Deloitte que, además de sus múltiples habilidades, incluidas las musicales, dado que fundó la emisora ​​de radio de la consultora y escribe libros sobre la historia del pop, también dirige la división de la industria de consumo para la zona del Mediterráneo Central), quedó claro cómo las marcas comerciales siguen representando un punto de referencia para los consumidores, incluso superior a la marca del gobierno que, en algunos países, como Italia, goza de menos confianza que la de su propia comunidad (en los Emiratos, por el contrario, la confianza en el gobierno es muy alta). Pero si las empresas con identidades claras, narrativas auténticas y relaciones directas siguen funcionando tan bien que los analistas, tal vez para levantarles la moral, las toman como un signo de recuperación del sector, lo cual no es cierto —porque, por el contrario, el mercado se polarizará cada vez más—, también es cierto que «existe una alta propensión a la infidelidad, al cambio». Buscamos las mejores ofertas, una correcta relación calidad-precio: el hecho de que la línea desarrollada por Glenn Martens para H&M, inspirada en gran medida en la historia del famoso diseñador Martin Margiela, del que asumió la dirección creativa hace menos de un año, se agotara en cuatro días (las ventas comenzaron la mañana del 30 de octubre y ayer ya no quedaba ni una sola prenda disponible en todo el mundo), dice mucho sobre el tipo de moda que la gente quiere comprar hoy y, sobre todo, cuánto están dispuestos a gastar en una prenda nueva que sea divertida y "marque tendencia", que es exactamente lo que nuestras madres se decían hace cuarenta años, cuando vestirse con diseños era algo emocionante, accesible y no tan superficial en cuanto a la herencia y los códigos icónicos, que a menudo son solo una excusa para elevar los precios de los objetos industriales y la ropa más allá de los límites de lo aceptable, mientras dure el juego (hablando de marcas históricas y herencia, hace unas horas la casa de moda Balmain anunció que había rescindido de mutuo acuerdo, tras catorce años, el contrato con Olivier Rousteing, quien (Estará ahí para ti). Se había unido a los veinticuatro años, brillante, encantador e incluso revolucionario, pero en el proceso había borrado por completo el recuerdo de la encantadora señora del fundador, Pierre Balmain, quien vestía a Gertrude Stein y Alice Toklas gratuitamente porque, con razón, las consideraba brillantes y quien durante años adornaba y engalanaba con flores los estrenos del Teatro alla Scala. Hasta entonces, en la moda, la relación calidad-precio era un concepto desagradable, y su aplicación, aunque muy extendida, totalmente indescriptible. El universo léxico y semántico de la alta costura era difuso, evanescente; durante años, a principios del milenio, nos atormentó la epopeya del «lujo accesible», que en algunos casos se asemejaba a la producción de cadenas de bajo coste. Ahora, la relación calidad-precio se ha convertido en el eje central en torno al cual, aunque con rodeos y persuasivas explicaciones, se intenta convencer a los hipotéticos clientes —en Occidente, con la muy reticente excepción de Estados Unidos— de por qué vale la pena gastar semejante suma en un abrigo. El problema, por lo tanto, ha cambiado: encontrar el equilibrio adecuado entre la credibilidad y el prestigio de la marca, el valor intrínseco de la prenda y el precio impreso en la etiqueta. Tras dos generaciones en las que la marca lo ha dominado todo, incluso los creadores de contenido que señalan las deficiencias de la cadena de suministro nacional, sin haber pisado jamás una fábrica, serían incapaces de distinguir una armadura de otra, o el satén del satén duquesa. «Es un equilibrio en el que entran en juego muchos factores, incluidos los económicos, aunque no varían demasiado: una relación sólida, construida con el tiempo, también representa comodidad para el cliente», afirma Gianni Giannini, presidente de Doucal's, a lo que se suma Riccardo Peruffo, director general de Peserico, señalando una de las debilidades cada vez más frecuentes del sistema: «La relación adecuada es un equilibrio entre el valor percibido de la marca y la calidad tangible del producto, con un precio que refleje la excelencia artesanal sin ostentación. El cliente debe sentir que paga por autenticidad, no por marketing». Esta es también la decisión que tomó Beatrice Beleggia, nombrada por su padre Lanfranco, fundador del grupo Brosway, para gestionar la marca Pianegonda, cuando desarrolló una línea con la diseñadora de moda y joyería Maria Vittoria Paolillo: «Queremos que los jóvenes se sientan cómodos con una marca histórica como esta y su nuevo diseño». Así pues, márgenes muy ajustados, inversión en generar confianza en una línea que da al Quadrilatero, ya veremos.

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