Die Sanftheit der Begegnung laut Giorgio Armani, neue Freundlichkeit für Prada

Die kurze Mailänder Rückkehr der Herrenmode endete gestern im Namen einer Leichtigkeit, die keine sture Flucht ist – bleierne Zeiten erfordern ein waches Auge und Bewusstsein –, sondern auf gezwungene Ausdrücke sowie redselige und herrische Töne verzichtet. Sanftheit war schon immer das stilistische Mantra von Giorgio Armani , der, obwohl er bei der Show nicht physisch anwesend war, über allem schwebt mit seiner Überzeugung, dass Sanftheit – in Art und Konstruktion – der einzig mögliche Weg ist. Die Distanz zu einem Hindernis wird zu einer neuen Chance: Indem er den Blick von einem anderen Fluchtpunkt aus betrachtet und durch die Sensibilität des treuen und fähigen Leo Dell'Orco handelt, befreit sich Armani von seinen persönlichen Überbauten, die besonders unbeschreiblich und aktuell erscheinen.

Die Kollektion drückt eine Suche nach Harmonie aus, die Stadt und Urlaub, Afrika und Mailand verbindet und den Horizont von Pantelleria – einem Ort des Herzens – als durchlässige Grenze nutzt. Alles ist sehr leicht, luftig, konkret, mit neuen und einfachen Proportionen für Jacken, die sich weiten und verkürzen oder wie Hemden mit Manschetten länger werden. „Ich wollte ein Thema erneut erforschen, das mir schon immer am Herzen lag: die Kombination von Referenzen und Kulturen, die Idee einer Mode, die Harmonie zwischen scheinbar dissonanten Dingen findet und sie in einem Zeichen klaren und leichten Stils vereint“, erklärt Armani in einer Pressemitteilung.

„Das Wichtigste für uns war, einen neuen Ton zu finden: von aggressiv und kraftvoll zu sanft, ruhig und menschlich“, sagt Miuccia Prada und bringt damit ihre und Raf Simons, Co-Creative Director, Gefühle am Ende der Prada-Show zum Ausdruck. Alles ist kahl: Das Bühnenbild existiert überhaupt nicht, daher ist der leere Raum des Deposito der Fondazione Prada nur mit riesigen, gelappten Teppichen und abstrakten Blumenmotiven zwischen Kindergarten und Badezimmer geschmückt.

Die Kollektionsnotizen beschränken sich auf eine Flut lapidarer Phrasen, unter denen „unbegrenzte Kombinationen von Elementen / schlichte Unbeschwertheit / imaginäre Orte“ hervorstechen. Die Kleidung schließlich weist schlichte und essentielle Linien auf, oder archetypische wie den Acetat-Trainingsanzug und den Mantel, und tendiert immer entschieden ins Infantile, mit Hemden so lang wie Schürzen, Hosen, die wie Strampler verkürzt sind, und der Unterscheidung zwischen männlich und weiblich, träge in einer vorpubertären Position.

Der Wunsch, gegen den Strom zu schwimmen und wettbewerbsorientierte Posen zu vermeiden, ist lobenswert, führt aber erneut zu einem stilistischen Infantilismus, der der ursprünglichen Dringlichkeit irgendwie widerspricht. Es wäre interessant, angesichts der Idee eines Tonwechsels einen echten Tempowechsel, einen Bruch mit der Formel, zu erleben.