Denn De Meo wird das tun, was sich niemand traut (im Fall McQueen die toten Äste abschneiden).

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Da wir stolz darauf sind, die aktuelle Lage frühzeitig zu erkennen, schrieben wir bereits im Juni letzten Jahres in einem ausführlichen Artikel für die Samstags-Kulturseiten, wie widersprüchlich, oder vielmehr bequem und heuchlerisch, die Behauptung des Modesystems ist , das hartnäckig an seinen kleinen Privilegien festhält, das System selbst und damit auch jene Marken, deren Zeit vorbei ist und die es nun an der Zeit sind, in die Mottenkiste der Modegeschichte zu verbannen, auf ewig zu erhalten. Ungeachtet dessen, was sich Marketing- und Vertriebsdirektoren einreden, weil sie von einem kleinen Kapital des Ruhms zehren wollen, selbst wenn dieser alt und verblasst ist, anstatt ganz von vorn anzufangen – was sehr schwierig, teuer und vor allem ein Karriererisiko ist . Entschuldigung für das unglückliche Selbstzitat, aber hier ist, was wir schrieben: „Vor einigen Wochen diskutierte ich den Fall McQueen mit einem der bekanntesten Strategieberater; er sagte, er sei überzeugt, dass Sean McGirr, das kreative Wunderkind, das mit der Leitung des Stils der Marke beauftragt wurde, noch einige Saisons brauche, um sich in den Geist des Gründers einzufühlen.“

Ich fragte ihn, warum McGirr, da er so gut sei, nicht das Recht habe, ein Atelier unter seinem Namen zu eröffnen, ohne gezwungen zu sein, die Geister eines hochbegabten und von tiefem Leid geplagten Londoner Jungen, der vor fünfzehn Jahren Selbstmord begangen hatte, offensichtlich erfolglos zu wiederholen. Er antwortete, die „Community“ der Marke sei nach wie vor sehr stark, worauf ich erwiderte, ich solle doch mal auf die Straße gehen und einen Zwanzigjährigen fragen, wer Lee Alexander McQueen sei. Das Gespräch endete mit vielen Versprechungen, sich in den kommenden Monaten auf einen Kaffee zu treffen. In jenen Wochen, als bereits sehr deutlich wurde, dass der große Modekonzern, um weiter bestehen zu können, dringend reformiert werden musste und einige Äste sogar beschnitten werden mussten , war Luca De Meo noch nicht zum CEO von Kering ernannt worden. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der er seit Anfang September agiert hat, ist es jedoch sehr, sehr wahrscheinlich, dass er bereits begonnen hatte, sich mit dem Dossier des Pinault -Familienkonzerns und der unglaublichen Schuldenlast von 9,5 Milliarden Euro auseinanderzusetzen – und das in einer Zeit, in der der Markt aus vielen wirtschaftlichen Gründen, aufgrund von Positionierungsproblemen und der Notwendigkeit, die Versprechen einzuhalten, über die wir seit gut zwei Jahren berichten, schwierig zu bewältigen war.

Vor einigen Wochen verkaufte De Meo, nach der Neuverhandlung des Valentino-Kaufs, Creed und das gesamte Beauty-Segment für vier Milliarden Pfund an L'Oréal. Der Verkauf beinhaltete einen lukrativen Vertrag mit Lizenzgebühren für ein halbes Jahrhundert. De Meo schockte den Markt mit der Aussage, die genau das Gegenteil dessen verkündete, was Modebegeisterte nach der kreativsten Saison der letzten zwanzig Jahre erwartet hatten : Angesichts der aktuellen Marktlage sei es vielleicht an der Zeit für eine Neuausrichtung, genauer gesagt, für eine Minimierung des Einflusses der Kreativdirektoren, damit eine Modekollektion auch wirklich als solche und nicht als Musterkollektion bezeichnet werden könne , und für eine Halbierung der Produktionszeiten. Jenseits der empörten Verwunderung, die diese Aussage auslöste, offenbart sie etwas Offensichtliches: Kleinlederwaren, Caps, T-Shirts, Trainingsanzüge – sofern vorhanden – und kurzum, das gesamte Einstiegssegment der Marken muss zugänglich, stilvoll und bezahlbar sein. Das ist etwas, was schon immer so gemacht wurde, aber niemand explizit ausspricht, denn die Geschichte des Kreativdirektors, der auch das Design des Schlüsselanhängers überwacht, ist zu schön, um die Emotion zu unterbrechen.

Was die Verkürzung der Produktionszeiten angeht – die ja notwendig ist, um der Fast Fashion nicht zu viel Spielraum zu lassen, die als gut und richtig erachteten zwanzig Prozent freie Kreativität für ihre Mode zu nutzen (die übrigens nicht einmal mehr kopiert wird, weil Marken wie Zara und Cos es sich leisten können, ihre Top-Kreativdirektoren zu bezahlen) –, stimmte der CEO der Florence Attila Kiss Group , den wir vor einigen Tagen bei einem Abendessen in Mailand um seine Meinung baten, De Meo voll und ganz zu . Das Problem der offiziell benötigten zwölf Monate, um eine Idee in ein ausgestelltes Kleidungsstück zu verwandeln, ließe sich leicht verkürzen, wenn die verschiedenen Arbeitsschritte wie Zuschnitt, Nähen, Sticken usw. nicht auf verschiedene Subunternehmer verteilt würden (wir vermuten, dass die Besonderheiten der von ihm geleiteten zertifizierten Lieferkettengruppe hierfür sehr hilfreich sein werden – viel Erfolg!). Während die Modewelt jeden Schritt dieses Fremden aus der Welt der Autos beobachtet, der es wagt, Mode als das zu betrachten, was sie geworden ist – nämlich Massenindustrie – und nicht als das, was die Kommunikationsabteilungen immer wieder behaupten: ein Netzwerk kleiner Schneider und Kunsthandwerker, die sich Tag für Tag über ihre Schreibtische beugen, um Wunderwerke zu schaffen, die zu Recht das Vierfache ihres Wertes hoch drei verdienen, gibt es Neuigkeiten rund um Kering: Bei der Marke Alexander McQueen stehen mehrere Entlassungen an, beginnend mit den Mitarbeitern. Nachdem offiziell der Abbau von 55 Stellen in der Londoner Zentrale angekündigt wurde – das entspricht 20 Prozent der Belegschaft – und der Wunsch geäußert wurde, „die Marke innerhalb von drei Jahren wieder nachhaltig profitabel zu machen“, macht nun das andere Offensichtliche die Runde, über das wir bereits im letzten Frühjahr geschrieben haben: Wenn Sean McGirr wirklich so gut ist, wie alle sagen, unabhängig von seinen Modenschauen, dann ist es an der Zeit, auf seine Linie zu setzen und den einzig richtigen Weg einzuschlagen. Es ist nun möglich, dass wir, die Generation X, die letzten waren, die die Modenschauen des Gründers miterlebt haben und dass wir am Tag seines Todes traurige Artikel verfasst haben: um McQueen zu schließen, solange er noch die letzten Schimmer eines Ruhms genießen kann, der Saison für Saison an Glanz und Bedeutung verliert.

McQueens Mode ohne McQueen, seine Dämonen, seine Obsessionen, seine akribische Schneiderkunst, selbst ohne seine rechte Hand Sarah Burton, die vor einem Jahr zu Givenchy wechselte, ist eine lange Kette von Korsettjacken und Ballonröcken und -hosen . Es ist eine Mode ohne Bildsprache, denn Tradition bedeutet nicht, wie junge Marketingdirektoren glauben, das Archiv zu kopieren, sondern zeitgenössisches Denken mit einer starken und immer noch gültigen Vergangenheit zu verbinden. Und diese Vergangenheit existiert nicht mehr. McQueens Welt ist untergegangen , wie die von John Galliano, und wir schreiben dies mit einem tiefen und schmerzlichen Bewusstsein, denn Galliano war der größte Schöpfer des letzten halben Jahrhunderts. Doch so wie niemand mehr seine hochkultivierten, verstörenden und opulenten Modenschauen veranstaltet, finden nur noch wenige Freude daran, sich so zu kleiden wie in den Jahren, als die russische Modewoche mit der Mailänder Modewoche interagierte und Luxusboutiquen auf der Straße von Damaskus eröffneten. Diese Welt ist vorbei, manchmal sogar physisch zerstört, eine ganze Reihe ihrer Protagonisten sind verschwunden, wenn die Menschen Geld ausgeben, dann lieber für Reisen oder um sich schön, schlank und durchtrainiert zu machen, ganz zu schweigen davon, dass das Zurschaustellen von Neonkleidung auf den Plätzen, auf denen jeden Tag Menschen für etwas wirklich "Relevantes" demonstrieren - wir stehlen das in diesem Jahr am häufigsten missbrauchte Adverb - das Risiko birgt, als Idiot abgestempelt zu werden.

Die einzig akzeptablen Ausgaben sind solche, die selbst unsere Großmütter gutgeheißen hätten : höchste Qualität, Langlebigkeit – obwohl selbst in Japan Alarm geschlagen wird angesichts des stetigen Rückgangs der Bestellungen für die kostbaren Kimonos, die von Mutter zu Tochter vererbt wurden. Der Rest, achtzig Prozent des Marktes oder was davon übrig bleibt, kann einfach nur Spaß machen, einen akzeptablen Preis haben, nicht zu protzig sein, und wenn er lokal produziert wird, umso besser, denn Sie werden bemerkt haben, dass niemand mehr über Nachhaltigkeit spricht . In seinem Vertrag mit L'Oréal, das sei erwähnt, beinhaltete De Meo die Gründung eines Joint Ventures zur Erforschung und Entwicklung von Langlebigkeitstechniken. Wir glauben nicht, dass er damit die von Modemarken meinte, und sein Beispiel wird viele finden. Sogar die oberste Führungsriege des Kering-Konzerns, die vor seiner Ankunft bei Pariser Abendessen schmunzelte und sich fragte, wer wohl den Mut haben würde, Preise und Produktionsmethoden zu überdenken. Nun, er.

Die Heritage Convicts. McQueens letzte Show, entworfen von Sean McGirr

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