Wie Virgil Abloh die Tore der Luxusmode öffnete

Style Points ist eine Kolumne darüber, wie Mode mit der Welt im Allgemeinen interagiert.

Als Robin Givhan sich daran machte , „Make It Ours“: Crashing the Gates of Culture with Virgil Abloh“, ihr neues Buch über den verstorbenen Designer, zu schreiben, wollte sie nicht den traditionellen biografischen Weg einschlagen, wie sie es mit den Worten „Er wurde an einem kühlen Herbsttag geboren“ beschreibt. Stattdessen wollte die leitende Kritikerin der Washington Post und Pulitzer-Preisträgerin die Schnittstelle zwischen einem Mann und einem Moment dokumentieren, einer Zeit des Umbruchs in der Modebranche und einer Persönlichkeit, die wie kein anderer in der Lage war, diese Chance zu ergreifen.

Als Abloh 2021 mit nur 41 Jahren starb , hinterließ er ein komplexes Erbe. Seine Karriere in der Modebranche dauerte weniger als ein Jahrzehnt, doch er war in dieser Zeit unendlich aktiv. Givhan vergleicht Ablohs Geschichte mit der anderer schwarzer Designer – Edward Buchanan und Ozwald Boateng, die ihm in der Branche vorausgingen, und Pharrell Williams, der ihm bei Louis Vuittons Herrenmode nachfolgte –, um Abloh an dem Ort und zu der Zeit zu verorten, als er in der Modebranche Fuß fasste. „Ich wusste, dass die Ankündigung von Pharrell als nächstem Designer [von Louis Vuitton] der Schlusspunkt sein würde“, sagt sie. „So wusste ich seltsamerweise schon, was der Schlusspunkt sein würde, bevor ich überhaupt anfing.“

„Make It Ours“ von Robin Givhan

Bevor Abloh die Bühne betrat, hatte die streng abgeschirmte Welt des Luxus begonnen, ihre Türen ein wenig zu öffnen, um eine jüngere und vielfältigere Kundschaft anzusprechen. Abloh, sagt sie, „profitierte davon, dass Mode viel stärker online verfügbar war, nicht nur durch Streaming-Shows, sondern auch durch Online zu sein ermöglichte es Designern, auf Wunsch direkt mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Virgil ging noch einen Schritt weiter: Er stellte den Kunden nicht nur Inhalte zur Verfügung oder drehte Videos, um direkt mit ihnen zu sprechen, sondern interagierte wirklich mit ihnen – und stellte sie in manchen Fällen sogar ein. Er profitierte auch davon, dass die Verbraucher die Möglichkeit hatten, lautstark und gemeinsam mit der Branche zu kommunizieren.

Ein weiterer Faktor war, wie sie es nennt, „der Kulturwandel rund um Herrenmode … Ich glaube nicht, dass [Abloh], wenn er in erster Linie Damenbekleidung entworfen hätte, eingeladen worden wäre, die Leitung von Dior für Damenmode zu übernehmen, aber Herrenmode war ein ganz anderes Terrain.“ Die Sneaker-Kultur, die immer noch stark von männlichen Sammlern geprägt war und ist, ermöglichte Abloh den Aufstieg zum Superstar, obwohl er weder eine Modeschule besucht noch von einer großen Marke unterstützt wurde. Eine der aufschlussreichsten Passagen in Givhans Buch befasst sich damit, wie wir das Interesse von Frauen an Mode immer noch abtun, während wir das Interesse von Männern daran wertschätzen. „Kennen Sie das, wenn Sie manchmal beim Schreiben schockiert sind, wenn Ihnen klar wird, wie aufgeladen Worte sind, die schon immer mit einem bestimmten Thema in Verbindung gebracht wurden? Und wie sie den Menschen eine Würde und Kraft verleihen, die andere Worte nicht haben?“, sagt Givhan. Ich habe über die Gespräche nachgedacht, die Männer speziell über Sneaker führen, und darüber, wie sie als Hype- Beasts bezeichnet werden. Sie sind auf der Jagd. Sie greifen an, und sie werden nicht als Fashion Victims bezeichnet.

Abloh mit A$AP Rocky bei seiner Louis Vuitton-Herrenmodenschau im Frühjahr 2019.

Es versteht sich fast von selbst, dass auch Abloh von der rasanten Promi-Kultur der Mode der 2010er-Jahre profitierte. Als enger Mitarbeiter von Kanye West und Kreativdirektor seiner Agentur Donda wurde Abloh selbst zu einer Berühmtheit. Er nutzte seine berühmten Freunde, um auf seine Projekte aufmerksam zu machen und läutete damit den Aufstieg von Prominenten wie Pharrell Williams an der Spitze von Luxusmarken ein.

Kaia Gerber hinter den Kulissen mit Abloh bei der Off-White-Show Herbst 2019.

Obwohl er zum ultimativen Insider wurde, behielt Abloh in vielerlei Hinsicht die Eigenschaften eines Außenseiters: Er war ein Schwarzer in einer vorwiegend weißen Branche, ein Mittlerer Westler in den Modemetropolen Paris und New York und ein autodidaktischer Designer, der dasselbe Sampling wie als DJ auf seine Modekreationen anwandte. Er sah sich auch als Störenfried und orientierte sich ebenso an Persönlichkeiten wie Steve Jobs wie an Modedesignern. Während die Modebranche seit langem von Ausgrenzung lebt, wollte Abloh mehr Menschen für sich gewinnen und nicht unbedingt nur seine eigenen Kunden. Als er in Paris seine Debütkollektion für Herrenmode von Louis Vuitton vorstellte, lud er 3.000 Modestudenten als Publikum ein. „Er war jemand, der sozusagen den Schleier der Geheimnisse lüftete. Er war bereit, während einer Rede Sneaker-Prototypen zu zeigen. Er warf die Sneaker ins Publikum, damit die Leute sie sich ansehen konnten. Die Hintergrundgeschichte und den Designprozess postete er auf Instagram. Mode kann so undurchsichtig sein, dass es unglaublich hilfreich ist, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen und sie zu entmystifizieren“, sagt Givhan. Natürlich war seine Demokratisierung der Mode nicht vollständig: Er positionierte Off-White als Luxusmarke mit entsprechenden Preisen. Aber auch wenn seine Stücke nicht für alle erschwinglich waren, „würde ich behaupten, dass Virgil [Mode] zugänglicher machte, weil er die Größe des Traums erkannte und sagte: ‚Dein Traum ist gültig. Komm rein.‘“

Abloh mit Naomi Campbell bei seiner von Prinzessin Diana inspirierten Frühjahrsshow 2018 für Off-White.

Givhan untersucht auch, wie Ablohs Erfahrungen als Kind ghanaischer Einwanderer in den USA seine Karriere geprägt haben. Seine Eltern legten Wert auf die „schützende“ Bildung, die ihrer Meinung nach eine Zukunft in ihrer neuen Heimat garantierte. Abloh erwarb einen Bachelor in Bauingenieurwesen und einen Master in Architektur, lange bevor sein Name in Modekreisen in aller Munde war. „Wenn man es nur skizziert, scheint es, als wäre er praktisch über Nacht von 0 auf 100 gegangen, und seine Entwicklung war extrem schnell“, bemerkt Givhan, „aber es gab viele, viele kleine Schritte auf dem Weg.“

Seine Identität als Angehöriger der zweiten Generation war „der Schlüssel zum Verständnis seines Temperaments, seines Ehrgeizes, seiner Pflichterfüllung, die er mit seiner Entscheidung für ein Ingenieurstudium zum Ausdruck brachte, und seines scheinbaren Erfolgsgefühls“, sagt sie. Es bedeutete auch, dass Abloh, obwohl er der Generation X angehörte, die sich nicht verkaufte, ein respektvolleres Wesen hatte als viele seiner Kollegen. Seine Vorliebe für Disruption hat ihre Grenzen: „Er wollte im Sitzungssaal keine Tische umwerfen. Er wollte am Kopfende des Tisches sitzen.“

Ein Gast trägt während der Herrenmodewoche in Paris eines von Ablohs „ Der Zauberer von Oz“ inspirierten Designs.

Dieselbe Offenheit, die Abloh gegenüber seinen Fans und Followern pflegte, erwies sich im Zuge der Rassismus-Affäre 2020 als Belastung. „Nach dem Mord an George Floyd begannen sich Spannungen zwischen dieser Haltung und der vieler seiner Fans abzuzeichnen“, da er für sein vermeintliches Versagen in der Situation kritisiert wurde. „Sein gemäßigtes Auftreten wurde kritisiert, und er musste sich damit in Echtzeit auseinandersetzen“, sagt sie.

Auch heute noch entfaltet sich Ablohs Vermächtnis, was das Schreiben über ihn faszinierend und herausfordernd zugleich machte. „Ich frage mich wirklich, wo er in einem solchen Moment wäre? Würde er immer noch sagen: ‚Ich bin kein Rebell. Ich bin kein Flammenwerfer.‘ Und wenn ja, wie würde das bei seinen Fans ankommen? Das ist für mich das Traurige, dass man diese Entwicklung nicht miterleben kann“, sagt Givhan. „Bei vielen Menschen, die einen großen Schatten werfen und recht jung sterben, gibt es meiner Meinung nach eine Art Vergrößerungseffekt. Man sieht ihre Leistungen vergrößert, weil man sie mit all den Dingen vergleicht, die hätten sein können.“