Tunesisches Streetfood schlägt Wellen

In den 2000er Jahren elektrisierte das Raï-n’B-Fieber (eine Mischung aus Raï und R’n’B) einen Teil der französischen Jugend. Trotz des daraus resultierenden Slogans „Maghreb vereint“ erinnert sich Samir an den Spott, den die Kinder tunesischer Einwanderer im Schatten der algerisch-marokkanischen Rivalität ertragen mussten. Am Fuße der Türme von Créteil (Val-de-Marne) erklingen immer dieselben alten Refrains. Der 40-jährige Franko-Tunesier erinnert sich an den Spott: „Das ganze Gebäude hasst dich, wenn deine Mutter ihre Mloukhiya kocht, das ist wie Henna mit Petroleum vermischt! Suche gar nicht erst nach den Zients [Slang für Tunesier, Anm. d. Red.], du kannst nicht kochen.“ Rückblickend sagt er: „Es war damals etwas Besonderes. Wir waren weniger. Algerier und Marokkaner hatten ihre Restaurants. Wir weniger.“ Sie schlossen sich gegen uns zusammen und bezeichneten uns als die „ Schweiz des Maghreb“ . Sie betrachteten uns manchmal als gescheiterte Italiener. Andere wiederum meinten, unser Essen sei zwangsläufig eine Kopie des Essens aus unseren Nachbarländern.

Seit einigen Jahren beobachtet der Gemüsehändler mit Freude und Begeisterung den Aufstieg des tunesischen Streetfoods in der Region Paris. Frikassees, Mlawis, Chapatis und Kafteji machen sich in Frankreich einen Namen und erinnern daran, dass die tunesische Küche ein reiches kulinarisches Erbe vereint, das berberische, türkische, andalusische, jüdische, italienische und französische Einflüsse vereint.

Nur einen Steinwurf von der Metrostation Blanche entfernt, im 9. Arrondissement